Takayama – przepiękne miasto w Japonii słynące z zabytkowych uliczek z epoki Edo i święta Takayama Matsuri. Sprawdź atrakcje Takayamy, dojazd i restauracje!

Podróżując po Japonii, dążę do odkrywania przede wszystkim zabytkowych i klimatycznych miasteczek i wiosek. Zawsze fascynowało mnie japońskie dziedzictwo kulturowe i perfekcjonizm mieszkańców Kraju Kwitnącej Wiśni. I niewątpliwie Takayama idealnie wpisuje się w moje wyobrażenie tradycyjnego miasta japońskiego, którego mieszkańcy kultywują od pokoleń pewne zwyczaje i nabożnie dbają o estetykę. Zawitałam do Takayamy w październiku, podczas kilkudniowej podróży po regionie Hida-Takayama (zwiedziliśmy jeszcze wówczas Gero, Hida-Furukawa i słynną wioskę Shirakawa-go). Od tej pory miasto trafiło do czołówki moich ulubionych atrakcji w całej Japonii i gorąco zachęcam Was, byście uwzględnili je również na swojej przyszłej trasie zwiedzania! Zapraszam do mojej listy atrakcji Takayamy!

TAKAYAMA – POŁOŻENIE I DOJAZD

Takayama jest usytuowana w otoczeniu gór o wysokości do 3000 m, w prefekturze Gifu, na głównej wyspie Honsiu i niemalże w centrum Japonii. Najbliższe lotnisko to Chubu w Nagoi. Dojazd pociągiem ekspresowym Maitetsu z lotniska do dworca głównego w Nagoi zajmuje ok. 1h. Następnie podróż należy kontynuować pociągiem Takayama Main Line (ok. 2h 20 min). Aby dostać się do Takayamy z innych większych miast, należy najpierw dotrzeć do Nagoi – przejazd shinkansenem z Tokio to 1h 40 min, a z Osaki – 50 min.

GDZIE NOCOWAĆ W TAKAYAMIE?

Polecam przepiękny, minimalistyczny hotel Wood o wysmakowanym wystroju wnętrz, w którym mieliśmy okazję zatrzymać się na jedną noc. W hotelu są serwowane tradycyjne śniadania japońskie wraz z bufetem w stylu kontynentalnym. Na szczególną uwagę zasługują również meble wykorzystane w wyposażeniu jadalni i pokoi – to lokalna marka HIDA. Ponadto w hotelu do dyspozycji gości udostępniono onsen. Natomiast największe wrażenie zrobił na mnie pokój zen, w którym odbywa się tradycyjna japońska ceremonia parzenia herbaty. Zresztą cała estetyka hotelu jest zgodny z filozofią zen i ma umożliwić gościom prawdziwy relaks.

HOTEL WOOD

Adres: 80-2, Kamininomachi, Takayama, Gifu 506-0845

Oficjalna strona

TAKAYAMA – ATRAKCJE

1. ATRAKCJE TAKAYAMY – STARE MIASTO (FURUI-MACHI-NAMI)

Najbardziej rozpoznawalną atrakcją Takayamy jest stare miasto, a w szczególności – uliczka Sannomachi. W czasach epoki Edo (1603–1868), miasto podlegało pod szogunat Tokugawy i właśnie z tego okresu pochodzą zabytkowe, drewniane budynki wzdłuż uliczki Sannomachi. Znajdziecie tam tradycyjne warzelnie sake, urocze sklepiki i klimatyczne restauracje. A wszystko pięknie przystrojone, z niesamowitym wyczuciem estetyki. Sannomachi to zdecydowanie najbardziej zatłoczone miejsce w Takayamie. Jednak jeśli chcecie uniknąć widoku innych turystów, wystarczy, że pojawicie się tutaj wcześnie rano – do godz. 10 (od 9:00 otwarcie pierwszych sklepów). Dalej warto przespacerować się wzdłuż rzeki Miyagawa i zobaczyć czerwony most Nakabashi. W tej okolicy można się również udać się na przejazd tradycyjną japońską rikszą!

Punkt postojowy riksiarzy: nieopodal parku Nakabashi i porannego targu Jinyamae

Cena:

15 min: 4,000 JPY

30 min: 7,000 JPY

60 min: 14,000 JPY

2. ATRAKCJE TAKAYAMY – ŚWIĄTYNIA KOKUBUNJI

Kolejnym miejscem, które warto zobaczyć w Takayamie, jest buddyjska świątynia Kokubunji. Znajduje się tu piękną drewnianą pagodą i ogromne 1200-letnie drzewo ginko (ponoć szczególnie piękne, gdy przybiera jesienną, żółtawą barwę w listopadzie). Ponadto właśnie przy tej świątyni zawieszane są tradycyjne laleczki sarubobo, które stanowią swoisty symbol Takayamy. Sarubobo pełnią formę amuletu i tradycyjnie były przekazywane wnuczkom przez ich babcie – miały przynosić m.in. szczęście w małżeństwie. Obecnie najbardziej popularne są czerwone sarubobo – właśnie te przynoszące szczęście w małżeństwie, ale i płodność i łatwy poród. Znajdziemy również żółte sarubobo – na szczęście z pieniędzmi, różowe – na szczęście w miłości i wiele innych.

ŚWIĄTYNIA KOKUBUNJI

Adres: 1-83 Souwamachi, Takayama City

3. SHINTOISTYCZNY CHRAM HIGASHIYAMA HAKUSAN

Kolejnym nietuzinkowym miejscem wartym zobaczenia w Takayamie jest shintoistyczny chram Higashiyama Hakusan. Świątynia leży na skraju lasu, znjaduje się tam również cmentarz i w całej okolicy panuje spokojna atmosfera skłaniająca do zadumy. Wważam, że to interesujące miejsce dla fotografów ze względu na bramę tori wkomponowaną pośród drzew.

HIGASHIYAMA HAKUSAN

Adres: 1 Chome-1-74 Wakatatsumachi,
Takayama-shi,
Gifu-ken 506-0854

4. PORANNY TARG PRZY RZECE MIYAGAWA

Następną atrakcją Takayamy, którą koniecznie należy zobaczyć, jest poranny targ przy rzecz Miyagawa. Znajdziecie tam do 350 straganów i sklepików z kwiatami, żywnością, ale i przekąkami przygotowywanymi na Waszych oczach – np. słynne takoyaki czy dango. Uwielbiam targi w Azji. Oczywiście w Japonii wszystko wygląda bardzo estetycznie i przebiega zgodnie z wytyczonym porządkiem, jednak nawet tutaj doświadczycie tego przyjemnego gwaru i poobserwujecie codzienne życie mieszkańców.

PORANNY TARG PRZY RZECE MIYAGAWA

Adres: Shimosannomachi, Takayama, Gifu 506-0841

Pomiędzy mostami Kaji bashi i Yayoi bashi

Godziny otwarcia: od 7:00 lub 8:00 do południa

5. WARSZTATY KULINARNE W GREEN COOKING STUDIO

Jedną z moich absolutnie ulubionych atrakcji Takayamy był udział w warsztatach kulinarnych w Green Cooking Studio. Uważam, że nauka gotownia tradycyjnych dań konkretnego kraju jest swoistym zanurzeniem w jego kulturze. Z jednej strony możemy poznać przepisy, ale z drugiej strony również lokalne przyprawy, techniki kulinarne czy nawet cały sprzęt – garnki, unikalne patelnie, sztućce itp. W czasie naszych warsztatów w Green Cooking Studio uczyliśmy się przygotowywać zupę miso, omlet ze słodkim winem mirin, przepiękne sushi z wizerunkiem kwiatu wiśni i pierożki gyoza. Uwielbiam takie aktywności i gorąco Was zachęcam do umówienia wizyty w Green Cooking Studio. Jedna z organizatorek posługuje się angielskim na rewelacyjnym poziomie, więc z łatwością przyswoicie wszystkie tajniki japońskiej kuchni!

GREEN COOKING STUDIO

Adres: 78 Shimosannomachi, Takayama, Gifu 506-0841

Nr. tel. +81 577-32-9263

Oficjalna strona

Strona Facebook

6. ŚWIĄTYNIA SAKURAYAMA HACHIMANGU I MUZEUM YATAI KAIKEN

Takayama jest znana w całej Japonii z wybitnego rzemiosła artystycznego i wyrobów drewnianych. Już 1300 lat temu region Hida został zwolniony z pewnych podatków właśnie dlatego, że od tutejszych rzemieślników oczekiwano, by w zamian wykonywali prace w drewnie. Niewątpliwie zwieńczeniem tych słynnych umiejętności są bogato zdobione platformy yatai, wykorzystywane w czasie święta Takayama Matsuri. Festiwal ma miejsce dwa razy w roku: 14-15 kwietnia i 9-10 października i zyskał sobie miano jednego z trzech najpiękniejszych festiwali w Japonii. Pozostałą część roku platformy można podziwiać na wystawie Yatai Kaiken tuż obok świątyni Sakurayama Hachimangu. Co więcej, w Takayamie jest zlokalizowany jedyny zakład rzemieślniczy w Japonii, który prowadzi renowacje drewnianych platform yatai. Nie tylko tych pochodzących z Takayamy, ale i z innych japońskich miast. Miałam okazję przyjrzeć się osobiście pracy rzemieślnika odnawiającego pewien yatai i byłam pod wrażenie detali, które tworzył w drewnie.

A tuż przed samą świątynią Sakurayama Hachimangu trafiliśmy na wystawę chryzantem w formie bonsai. Większość kwiatów nie była jeszcze rozwinięta, ponieważ kulminacja kwitnienia miała przypadać za kilka dni. Pomimo tego byliśmy zachwyceni kompozycjami kwiatowymi – Japończycy są prawdziwymi pasjonatami i perfekcjonistami w wielu dziedzinach!

SAKURAYAMA HACHIMANGU

Adres: 178 Sakuramachi, Takayama, Gifu 506-0858

YATAI KAIKEN

Godziny otwarcia: 9:00 – 17:00

7. ATRAKCJE TAKAYAMY – TAKAYAMA JINYA

Kolejną znaną atrakcją Takayamy jest zabytkowy budynek rządowy z okresu Edo, zwany Takayama Jinya. W czasach feudalnych w Japonii znajdowało się ponad 60 podobnych budynków, jednak ten w Takayamie zachował się jako jedyny. W obecnym budynku mieszczą się dawne kwatery mieszkalne i pomieszczenie dawniej pełniące funkcję magazynu, w którym przechowywano ryż (jako formę daniny). Ostatecznie Takayama Jinya to niewątpliwie interesujący obiekt z tradycyjnym wnętrzem (maty tatami, papierowe panele) i pięknie wyeksponowany ogród japoński.

8. ATRAKCJE TAKAYAMY – PORANNY TARG NA TAKAYAMA JINYAMAE

A na placu przed głównym wejściem do budynku Takayama Jinya codziennie rano rozkładają swoje stragany lokalni rolnicy sprzedający warzywa, owoce, tradycyjne pikle i kiszonki. Tradycja porannego targu właśnie w tej części miasta liczy aż 300 lat. Właśnie w tym miejscu swoje stoiska rozstawiali hodowcy jedwabników, którzy sprzedawali początkowo liście morwy.

9. ATRAKCJE TAKAYAMY – RYSUNKI HIDA-EMA W IKEMOTOYA

Jeśli poszukujecie tradycyjnego obrazu Japonii z ludźmi kultywującymi zwyczaje od wielu pokoleń, to Ikemotoya powinna znaleźć się na Waszej trasie! To niepozorny sklepik i pracownia malarska, w której można zakupić Hida-Ema, czyli tradycyjny rysunek z regionu Hida, przedstawiający konia. Dawniej w tym regionie uważano konie za bóstwa chroniące ludzi. Ponadto jeszcze do 1920 roku, okoliczni mieszkańcy udawali się ze swoimi końmi i krowami do świątyni Matsukura Kannondo po błogosławieństwo (niektórzy również by przekazać je dla świątyni). Po 1920 zwyczaj został całkowicie zastąpiony pielgrzymką z obrazem konia. I od tej pory tradycja Hida-Ema wciąż pozostaje silnie kultywowana pośród mieszkańców regionu. Panuje przekonanie, że po otrzymaniu w świątyni czerwonego odcisku pieczęci na rysunku i zawieszeniu obrazu przy wejściu do domu, jego mieszkańcy i goście będą doświadczać szczęścia cały rok. Właściciel sklepu Koji Ikemoto od lat stosuje tę samą starą technikę malowania swoich Ema.

IKEMOTOYA

Adres: 1-47 Hachikenmachi, Takayama, Gifu

Godziny: 8:00 – 19:00, nieczynne w piątki

10. DREWNIANE MEBLE HIDA I MUZEUM HIDA

Skoro rzemiosło artystyczne i wyroby drewniane rozsławiły region Hida na całą Japonię, naturalną koleją rzeczy jest zatem rozwój produkcji drewnianych mebli o wysmakowanym designie. Na terenie Takayamy mieści się fabryka mebli Hida Sangyo, gdzie produkuje się meble dla klientów z całego świata, rozkochanych w japońskiej estetyce i zaawansowanym rzemiośle. Na szczególną uwagę zasługują wypracowane tu techniki naginania i kompresowania drewna. Dzięki nim rzemieślnicy z Takayamy opanowali sztukę wykonywania trwałych mebli z drzewa cedrowego. Natomiast jeśli chcielibyście przyjrzeć się bliżej meblom marki Hida i poznać ewolucje kluczowych modeli, koniecznie udajcie się do Hida Earth Wisdom Center. Właśnie tam mieści się Muzeum Hida i swoisty showroom mebli. A tuż przy wejściu jeszcze jedno dzieło sztuki wykonane przez miejscowych rzemieślników – zegar zrobiony całkowicie z drewna!

HIDA EARTH WISDOM CENTER

Adres: 900-1 Chishimamachi, Takayama, Gifu 506-0032

Godziny otwarcia: 10:00 – 18:00

RESTAURACJE W TAKAYAMIE

Tradycyjna kuchnia japońska sama w sobie stanowi odrębną atrakcję. I tak też wyczekiwaliśmy każdego kolejnego posiłku w czasie naszego pobytu w Takayamie. Oprócz wspomnianego wcześniej Green Cooking Studio, zachwyciło mnie również jedzenie w restauracji Ebisu. Restauracja jest zlokalizowana przy zabytkowej uliczce Sannomachi i słynie z dań na bazie makaronu soba. Powstała w 1898 roku i jej właściciel codziennie rano przygotowuje własnoręcznie świeży makaron, wykorzystując tę samą technikę stosowaną od 4 pokoleń i od ponad 100 lat! Uwielbiam makaron soba i tutejsze danie ten zaru soba mnie zachwyciło!

EBISU SOBAYA

Adres: 46 Kamininomachi, Takayama, Gifu 506-0845

Oficjalna strona

Kolejną restauracją w Takayamie wartą polecenia jest Kyōya, gdzie jedliśmy yakinikku, czyli grillowane mięso oraz mnóstwo innych przystawek. Sama forma podania dania stanowi ogromną atrakcję. To właśnie jedna z tych restauracji z wbudowaną w stół patelnią teppan, na której każdy z gości może sam zgrillować swoje warzywa i mięso. I uwaga, tutaj największy hit regionu – wołowina Hida wagyu. Czyli słynna marmurkowa wołowina nagradzana na licznych olimpiadach za swoją wysoką jakość.

KYŌYA

Adres:  1 Chome-77 Oshinmachi, Takayama, Gifu 506-0851

Godziny otwarcia: 11:00 – 20:30, zamknięte we wtorki

Oficjalna strona

Bardzo się rozmarzyłam, pisząc ten artykuł w czasach pandemii i zamkniętych granic. Mam nadzieję, że liczba zachorowań zacznie wkrótce maleć i turystyka powróci do takiej formy, w jakiej ją znamy, jeszcze przed końcem roku! Chętnie powróciłabym wówczas w te strony i ponownie odkrywała Japonię. A jeśli Kraj Kwitnącej Wiśni jest również na Twojej liście wymarzonych destynacji, zapraszam do artykułu o mojej pierwszej podróży z pełną trasą zwiedzania Japonii.

Artykuł powstał w ramach współpracy z biurem turystyki regionu Hida-Takayama. Moje opinie pozostają subiektywne.

Jeśli podoba Ci się mój blog podróżniczy, zachęcam również do sprawdzenia moich profili na Instagramie i na Facebooku. Znajdziesz tam jeszcze więcej zdjęć podróżniczych! A jeśli marzy Ci się podróż do Japonii, zobacz mój artykuł o przygotowaniu podróży do Japonii.

Artykuł JAPONIA: TAKAYAMA – ATRAKCJE. CO ZOBACZYĆ W TAKAYAMIE? pochodzi z serwisu Dobrze podróżować.

Góry, tradycyjne domy kryte strzechą, dziedzictwo UNESCO i najlepsze miejsce w Japonii, by doświadczyć wiejskiego życia! Sprawdź, co zobaczyć w Shirakawa-go!

Shirakawa-go to jedna z tych japońskich miejscowości, którą chciałam odwiedzić już od wielu lat. Niestety podczas mojej pierwszej wizyty w 2013 roku, nie udało nam się zawrzeć jej w naszym planie zwiedzania Japonii. Jednak los się do mnie uśmiechnął i w październiku 2019 roku wyruszyłam odkrywać atrakcje Hida-Takayama, a wśród nich właśnie Shirakawa-go. Miejscowość znajduje się w prefekturze Gifu w dolinie otoczonej górami. Wraz z pobliską wioską Gokayama została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1995 roku. Charakteryzuje ją tradycyjna zabudowa z drewnianymi domami krytymi strzechą i niesamowity klimat, jaki odnajdziemy tylko na japońskiej wsi! Shirakawa-go jest odwiedzana przede wszystkim w okresie zimowym i jesiennym, ze względu na niesamowite krajobrazy panujące w tym okresie w dolinie. Zapraszam zatem do dalszej lektury mojego artykułu, w którym znajdziesz listę najważniejszych punktów widokowych, restauracji i innych atrakcji Shirakawa-go.

SHIRAKAWA-GO – POŁOŻENIE I DOJAZD

Miejscowość Shirakawa-go znajduje się w prefekturze Gifu, na głównej wyspie Honsiu i niemalże w centrum Japonii. Największe miasto położone w pobliżu Shirakawa-go to Takayama (którą również gorąco polecam odwiedzić), a lotnisko – Chubu w Nagoi. Do Shirakawa-go można dojechać samochodem lub autobusem. W przypadku drugiej formy transportu, najlepiej połączyć podróż do Shirakawa-go z wizytą w Takayamie, skąd można właśnie wziąć bezpośredni autobus do wioski.

Przejazd autobusem z Takayamy do Shirakawa-go zajmuje ok. 50 minut i kosztuje 2600 JPY.
Istnieje również połączenie pomiędzy Gero a Shirakawa-go – ok. 2:10 min i 3300 JPY.
Rozkład jazdy

CO ZOBACZYĆ W SHIRAKAWA-GO?

Shirakawa-go to naprawdę miejsce godne polecenia. Spacerując pomiędzy zabytkowymi chatami, jadając w typowych japońskich restauracjach czy biorąc udział w ciekawych warsztatach, naprawdę można tam zanurzyć się w Japońskiej tradycji! Do tego samo położenie w dolinie, pośród szczytów gór, dodaje magii i uroku całej okolicy.

Wśród turystów popularne są szczególnie dwie części okolicy Shirakawa-go: zabytkowa wioska Ogi-machi w stylu Gassho oraz na południu – gorące źródła Hirase i otaczająca je przyroda. Moja wizyta w Shirakawa-go trwała półtora dnia, była bardzo intensywna, a mimo to skupiłam się tylko na zabytkowej części wioski. Jeśli chcecie dorzucić do tego zwiedzanie okolicy Hirase, warto wówczas pomyśleć nad dwu-dniowym pobytem.

ATRAKCJE SHIRAKAWA-GO: ARCHITEKTURA W STYLU GASSHO

Zabytkowe drewniane domy kryte strzechą powstały w Shirakawa-go w okresie epoki Edo, ok. 1800 roku. W dużym stopniu ich innowacyjność i ergonomia pomogły w uzyskamiu miana dziedzictwa UNESCO w 1995 roku. Ponieważ Shirakawa-go jest położona w dolinie ze swoistym mikroklimatem, gdzie opady śniegu sięgają średnio 2-3 metrów, mieszkańcy potrzebowali rozwiązania, które ułatwi odśnieżanie dachów. I właśnie z tego powodu zdecydowali się na wykorzystanie spadzistych dachów krytych strzechą, w tzw. stylu gassho (nazwa „gassho” nawiązuje do kształtu rąk złożonych do modlitwy i do kształtu dachów). Oprócz aspektu praktycznego, dochodzi jeszcze ten estetyczny, dzięki któremu wioska wygląda naprawdę urokliwie, niczym wyjęta z obrazka!

ATRAKCJE SHIRAKAWA-GO: PUNKTY WIDOKOWE

Polecam rozpocząć wizytę w Shirakawa-go od punktów widokowych, z których rozpościera się widok na wioskę z jej tradycyjną zabudową i w otoczeniu wyjątkowej przyrody. A następnie kontynuować przejście pieszo w dół, by móc pospacerować już bezpośrednio obok chat w stylu gassho. Tym sposobem przejdziemy od perspetywy makro do mikro i będziemy mogli podziwiać pełny urok tutejszych zabytków i krajobrazów.

Główny punkt widokowy w Shirakawa-go jest określany mianem „Tenshuaku observatory” (i pod taką nazwą znajdziecie go też np. na Google Maps).
Adres: 2269-1 Ogimachi, Ono-District, Gifu, 501-5627
Dane GPS: 36.262921, 136.908461

Drugi punkt znajduje się odrobinkę poniżej, gdy zaczniemy schodzić z „Tenshuaku observatory” główną ścieżką wiodącą w dół, w kierunku wioski. Osobiście polecam bardziej ten punkt pod kątem zdjęć. Moje zdjęcia z domkami wyłaniającymi się zza drzew zostały zrobione właśnie na tym odcinku poniżej „.

ATRAKCJE SHIRAKAWA-GO: TRADYCYJNY DOM WADA

By móc dokładniej przyjrzeć się zabytkowej zabudowie w stylu gassho, polecam wstąpić do tradycyjnego domu Wada. Obecnie pełni formę muzeum, w którym można zobaczyć wnętrza i sprzęt typowego drewnianego domu krytego strzechą z epoki Edo. Możemy tu zatem przyjrzeć sie konstrukcjom z drewnianych belek, znajdziemy tu tradycyjne palenisko czy w końcu obszerny strych, który właśnie wyróżnieniał lokalny styl od typowego japońskiego domu. W Shirakawa-go tutejsze domki zawierały strychy, które pełniły rolę przestrzeni do pracy – hodowano tu jedwabniki!

WADA HOUSE
Adres: 997 Ogimachi, Ono-District, Gifu, 501-5627
Wstęp: 300 JPY dorośli, 150 JPY dzieci
Godziny otwarcia: 9:00 – 17:00
Więcej informacji

ATRAKCJE SHIRAKAWA-GO: SKANSEN GASSHOZUKURI MINKAEN

Po wizycie w Wada House warto przespacerować się dalej wzdłuż głównej drogi wiodącej pośród zabytkowych domków i przeprawić się mostem na drugą stronę rzeki. W ten sposób dotrzemy do kolejnego miejsca, gdzie można podziwiać tradycyjną zabudowę z okresu Edo. Skansen Gasshozukuri Minkaen to miejsce, które warto zobaczyć w Shirakawa-go również dlatego, by lepiej poczuć tę atmosferę tradycyjnej Japonii. My zawitaliśmy w jednym z tutejszych budynków, by spróbować japońskiej herbaty parzonej nad tradycyjnym paleniskiem oraz lokalnego przysmaku – słodyczy zenzai wykonanych z pasty z czerwonej fasoli i mochi.

SKANSEN GASSHOZUKURI MINKAEN
Adres: 2499, Ogi-machi, Shirakawa Village, Gifu Prefecture
Wstęp na teren skansenu: dorośli 600 JPY, dzieci 400 JPY
Godziny otwarcia: od marca do listopada 8:40 – 17:00, od grudnia do lutego 9:00 – 16:00
Na miejscu można również spróbować makaronu soba w bardzo przystępnyh cenach.
Polecam – jeden z najlepszych sposobów na zanurzenie w japońskiej kulturze!
Oficjalna strona

WYCIECZKA ROWERAMI ELEKTRYCZNYMI PO SHIRAKAWA-GO

Sama miejscowość Shirakawa-go zajmuje całkiem spory obszar. O ile po terenie tradycyjnej wioski bardzo łatwo poruszać się na pieszo, o tyle, jeśli chcielibyście zobaczyć te bardziej odległe zakątki miejscowości, warto wypożyczyć rower. I gorąco polecam to rozwiązanie! Wybraliśmy się na wycieczkę o 8 rano i jesienią cała okolica wyglądała przepięknie. Trafiliśmy akurat na chmury otulające szczyty okolicznych gór i z perspektywy roweru wyglądało to naprawdę magicznie!

ATRAKCJE SHIRAKAWA-GO: WARSZTATY ONIGIRI

Po krótkiej wycieczce rowerowej dotarliśmy do uroczej rodzinnej kawiarni Satou, gdzie spróbowaliśmy sił w samodzielnym przygotowaniu onigiri. Podczas wycieczek po Azji jedną z moich ulubionych atrakcji są właśnie wszelkie warsztaty kulinarne. Uważam, że to najlepsza forma zanurzenia w lokalnej kulturze. I tak było i w tym przypadku. Dwie przemiłe panie instruowały nas, jak poprawnie lepić onigiri, dowiedzieliśmy się rónież trochę o lokalnych tradycjach, a potem oddaliśmy się konsumowaniu naszych dzieł. Dodatkowo do onigiri otrzymaliśmy zupę miso i drobne przystawki (w tym oczywiście mój ulubiony daikon – kocham wszelkie pikle i kiszonki!). Gorąco polecam, bo istnieje możliwość wzięcia udziału w warsztatach prowadzonych w języku angielskim!

WARSZTATY ONIGIRI W SATOU
Adres: 1163-1 Ogimachi, Ono-District, Gifu, 501-5627
GPS: 36.261685, 136.906499
warsztaty można wcześniej umówić poprzez oficjalną stronę Shirakawa-go
Oficjalna strona Satou

GDZIE NOCOWAĆ W SHIRAKAWA-GO?

Polecam gorąco hotel Onyado Yuinosho, w którym zatrzymaliśmy się na noc w Shirakawa-go. Nowo otwarty obiekt, który łączy w sobie elementy tradycyjnego japońskiego ryokanu, jak i nowoczesnego hotelu. W cenie pobytu są uwzględnione tradycyjne cienkie kimona nazywane yukatami i wstęp do onsenu! Mamy tutaj do dyspozycji zarówno onseny wspólne (oczywiście oddzilne dla kobiet i oddzielne mężczyzn), jak i dwa mniejsze prywatne. I ta opca prywatnych onsenów jest genialną opcją, jeśli nie chcecie pokazywać się nago przy innych gościach hoteli. Pamiętajcie tylko o uprzednim umyciu ciała pod prysznicem – w pokoju lub przy wspólnym onsenie. Oprócz tego obok wejść do onsenów znajduje się bar, gdzie za darmo zjemy dania na bazie makaronu lub dango. Tuż obok również automat z ciepłymi napojami.

Na terenie hotelu znajduje się również pomieszczenie do praktykowania różnych form artystycznych – np. malowanie akwarelami. My wzięliśmy tutaj udział w warsztatach z wyplatania podstawek pod kubki z drzewa cyprysowego. Identyczna technika była dawniej wykorzystywana lokalnie do wyplatania kapeluszy.

W hotelu zjedliśmy również rewelacyjną kolację w stylu kaiseki, która składała się z wielu mniejszych dań i przystawek. Mogliśmy między innymi spróbować lokalnej marmurkowej wołowiny Hida Wagyu.

HOTEL ONYADO YUINOSHO
Adres: 908-2 Iijima, Shirakawa, Ono District, Gifu 501-5625
Zarezerwuj nocleg w hotelu Onyado Yuinosho

GDZIE ZJEŚĆ W SHIRAKAWA-GO

Oprócz wspomnianego skansenu czy kawiarni Satou, gdzie również można spróbować tradycyjnych dań na bazie makaronów, polecam również restaurację Masuen Bunsuke. Przepięknie położona restauracja, tuż obok tradycyjnych domków krytych strzechą (choć jeszcze nie na terenie głównej wioski Ogi-machi). Tuż obok znajduje się staw i wszystkie dekoracje wokół są przepięknie wkomponowane w okoliczny krajobraz. To jedna z tych typowych japońskich restauracji prowadzona od pokoleń przez jedną rodzinę, gdzie natychmiast poczujecie atmosferę tradycyjnej Japonii. Restauracja słynie z dań ze świeżo złowionych pstrągów. A nasz lunch był nie tylko ucztą dla podniebienia, ale i dla oczu!

RESTAURACJA MASUEN BUNSUKE
Adres: 1915 Ogimachi, Shirakawa, Ono District, Gifu 501-5627
GPS: 36.264460, 136.910213
Oficjalna strona

Artykuł powstał w ramach współpracy z biurem turystyki regionu Hida-Takayama. Moje opinie pozostają subiektywne.

Jeśli podoba Ci się mój blog podróżniczy, zachęcam również do sprawdzenia moich profili na Instagramie i na Facebooku, gdzie znajdziesz jeszcze więcej zdjęć podróżniczych! A jeśli marzy Ci się podróż do Japonii, zobacz mój artykuł o przygotowaniu podróży do Japonii.

Artykuł JAPONIA: ATRAKCJE SHIRAKAWA-GO. SHIRAKAWA-GO – CO ZOBACZYĆ? pochodzi z serwisu Dobrze podróżować.

Zabytkowe uliczki zachowane z okresu Edo, wioski z domami krytymi strzechą, gorące źródła, wodospady, Japońskie Alpy. Zobacz atrakcje regionu Hida-Takayama!

Odwiedziłam Japonię pierwszy raz 6 lat temu. Takayama wraz ze swoimi zabytkowymi uliczkami była wtedy wysoko na mojej liście atrakcji. Niestety po męczącym wejściu na Fuji zmieniłam naszą trasę zwiedzania Japonii i ostatecznie odpuściłam wizytę w Takayamie. Jednak w tym roku na koniec października miałam okazję odrobić tę stratę, a przy okazji zobaczyłam kilka innych atrakcji regionu Hida-Takayama. Zawitaliśmy także do słynnej wioski Shirakawa-go z drewnianymi domami krytymi strzechą. Później odkrywaliśmy miasto Hida-Furukawa, słynące z kanałów pełnych kolorowych karpii i z uliczek z bielonymi domkami. A na koniec wygrzewaliśmy się w gorących źródłach w Gero, które również słynie z majestatycznych wodospadów. Jeśli szukacie takiej tradycyjnej Japonii z piękną przyrodą i zabytkową architekturą, i z mieszkańcami kultywującymi wieloletnie tradycje, to Hida-Takayama na pewno przypadnie Wam do gustu! Zapraszam do relacji!

HIDA-TAKAYAMA POŁOŻENIE

Hida-Takayama to region położony w otoczeniu przepięknych Japońskich Alp w prefekturze Gifu, w północno-centralnej części wyspy Honsiu. W okresie przed epoką Meiji, Hida-Takayama funkcjonowała jako wyodrębniona administracyjnie jednostka – prowincja Hida. W jej skład wchodziło miasto Takayama, miasto Hida-Furukawa, wioska Shirakawa-go i miasteczko Gero. I dokładnie te miejsca były celem naszej październikowej podróży.

Do regionu Hida-Takayama najłatwiej dotrzeć pociągiem lub autobusem z Nagoi. Najbliższe lotnisko to Chubu w Nagoi, choć dość szybko można dotrzeć tu również z Narity i z Osaki. Dojazd z Tokio i Osaki do Nagoi zajmuje odpowiednio ok. 1h40 min i 1h podróżując shinkansenami Nozomi i Hikari.

DZIEŃ 1. ZWIEDZANIA REGIONU HIDA-TAKAYAMA: SHIRAKAWA-GO

HISTORYCZNA WIOSKA SHIRAKAWA-GO

Nasz pierwszy dzień pobytu zaczęliśmy od zwiedzania słynnej atrakcji Hida-Takayama – wioski Shirakawa-go. Gdy jeszcze w czasie studiów uczęszczałam na lekcje japońskiego do szkoły językowej we Wrocławiu, w jednej z sal do nauki wisiał plakat przedstawiający właśnie widok z Shirakawy. Byłam zatem bardzo podekscytowana, że w końcu po tylu latach będę mogła zobaczyć to miejsce na własne oczy!

Shirakawa-go uchodzi za najlepsze miejsce do doświadczenia wiejskiego życia w Japonii. A to dzięki malowniczo położonym domkom krytym strzechą, które charakteryzują tutejsze osadnictwo w tzw. stylu gassho. „Gassho” oznacza w języku japońskim „ręce złożone do modlitwy” – gest popularny w buddyzmie, wyrażający pozdrowienie i wdzięczność. Nazwa ta oddaje spokojną atmosferę życia japońskiej wsi, ale też nawiązuje do kształtu dachów tradycyjnych domów. Ponieważ Shirakawa-go co roku zbiera wielkie opady śniegu z powodu położenia w otoczeniu gór, takie spadziste dachy ułatwiają zsypywanie ogromnych warstw białego puchu.

ATRAKCJE SHIRAKAWA-GO

Podczas jednodniowego pobytu w wiosce zobaczyliśmy sporo atrakcji i uczestniczyliśmy w paru interesujących warsztatach. Poniżej lista miejsc i aktywności, które warto mieć na uwadze, odwiedzając Shirakawa-go:

• punkt obserwacyjny z widokiem na Shirakawa-go,
• tradycyjny dom Wada House (wnętrze zachowane z epoki Edo),
• miejscowe słodyczy zenzai (pasta z czerwonej fasoli i mochi) na terenie skansenu Gasshozukuri Minkaen,
• kąpiel w onsenie (my skorzystaliśmy z onsenu w naszym hotelu Onyado Yuinosho, jednak na miejscu znajdziecie wiele opcji,
• warsztaty z wyplatania z drzewa cyprysowego podstawek pod kubki,
• wycieczka rowerami elektrycznymi po Shirakawa-go,
• warsztaty z przyrządzania onirgiri w uroczej rodzinnej kawiarni Satou.

Z restauracji warto wspomnieć o rodzinnej Masuen Bunsuke, specjalizującej się w daniach z pstrągów. A przy okazji pobytu w hotelu Onyado Yuinosho – o ich kolacji w stylu kaiseki, która składała się z wielu mniejszych dań i przystawek (spróbowaliśmy również lokalnej marmurkowej wołowiny Hida Wagyu!).

DZIEŃ 2. ZWIEDZANIA REGIONU HIDA-TAKAYAMA: HIDA-FURUKAWA

ATRAKCJE W CENTRUM HIDA-FURUKAWA

Po porannej wycieczce rowerowej w Shirakawa-go, ruszyliśmy dalej do pobliskiego urokliwego miasteczka Hida-Furukawa. Najbardziej rozpoznawalną atrakcją tej okolicy jest kanał Setogawa, w którym pływają kolorowe japońskie karpie koi. Na miejscu można zakupić specjalną karmę dla karpii i spędzić przyjemną chwilę, dokarmiając ryby – oczywiście nie omieszkaliśmy skorzystać! Wzdłuż kanału znajdują się urocze białe budynki, w których przechowywane są drewniane platformy (jap. yatai) wykorzystywane corocznie w pochodzie w czasie święta Okashi-daiko z 19 na 20 kwietnia.

Naszą wizytę w Hida-Furukawa rozpoczęliśmy zatem od spaceru wzdłuż kanału Setogawa. Kierowaliśmy się od placu festiwalowego w pobliżu świątyni Seiganji, minęliśmy kolejną świątynię – Enkouji i skręciliśmy w kierunku lokalnego browaru sake Watanabe, który funkcjonuje już od ok. 150 lat. W czasie wycieczki z przewodnikiem można podejrzeć prace przy produkcji tego słynnego japońskiego trunku wyrabianego z ryżu, a na koniec – wziąć udział w degustacji sake. A jeśli macie ochotę dowiedzieć się czegoś więcej na temat odmian sake i spróbować również tych najbardziej wykwintnych, skorzystajcie z oferty Takayama Sake Tasting. Podczas wizyty w tradycyjnym japońskim barze izakaya będziecie mogli spróbować kilku typów sake i poznać wszystkie istotne fakty dotyczące historii i tradycji sake. Degustacje są organizowane głównie w Takayamie, ale przy grupie kilku osób mogą być też zorganizowane w Hida-Furukawa.

WATANABE SAKE BREWERY

7-7 Furukawacho Ichinomachi, Hida, Gifu 509-4234

Godziny otwarcia: 8:30 – 17:00

Oficjalna strona

ROWERY GÓRSKIE GATTAN GO W HIDA-FURUKAWA

Na lunch udaliśmy się do restauracji Horinoue, gdzie zjedliśmy makaron soba z gigantyczną krewetką w tempurze! A po lunchu ruszyliśmy przetestować nietypową atrakcję – przejazd rowerami górskimi po torach kolejowych. Gattan go! to atrakcja w Hida-Takayama, która powstała w miejscu wygasłej linii kolejowej (w wyniku zamknięcia okolicznej kopalni). Elektryczne rowery górskie zamontowano na specjalnych prowadnicach tak, by mogły poruszać się po torach kolejowych. Atrakcja jest przystosowana również dla dzieci, osób starszych, a nawet do zwierzaków, które można zabrać ze sobą na krótki przejazd (wyjątkowo uroczy widok!).

RAIL MOUNTAIN BIKE GATTAN GO!

１３２７-2 東雲 神岡町 Hida, Gifu 506-1147, Japonia

Godziny otwarcia: pon. – pt. 10:00 – 14:00, weekend 9:30 – 15:30, nieczynne w środy

Oficjalna strona

TRADYCYJNY RYOKAN W HIDA-FURUKAWA

Wieczorem wybraliśmy się ponownie na krótki spacer po Hida-Furukawa. Zobaczyliśmy m.in. czerwony most Imamiya, drewnianą świątynię Honkouji i chram Ketawakamiya. Zwieńczeniem dnia była przepięknie zaserwowana kolacja w tradycyjnym japońskim hotelu ryokan. Hotel Yatsusankan funkcjonuje od XIX wieku i naprawdę zachwyca wystrojem i atmosferą. Jeśli marzy Wam się takie prawdziwie japońskie doświadczenie, to estetyczna kolacja w Yatsusankan serwowana przez panie w tradycyjnych kimonach, będzie idealnym wyborem! Zachwyciły mnie szczególnie naczynia i dekoracje dań w barwach jesiennych. Choć sam ryokan – ze ścianami zdobioymi rysunkami żurawi i podłogami wyłożonymi bambusowymi matami tatami – robi też ogromne wrażenie. Nasza kolacja w stylu kaiseki składała się z wielu dań, a głównym przysmakiem była słynna fugu, którą w końcu dane mi było spróbować!

YATSUSANKAN

1 Chome-8-27 向町 Hida, Gifu 509-4241

Oficjalna strona

DZIEŃ 3. ZWIEDZANIA REGIONU HIDA-TAKAYAMA: MIASTO TAKAYAMA

Trzeciego dnia wyruszyliśmy do najsłynniejszej atrakcji regionu, czyli do miasta Takayama. Najbardziej znaczący moment w historii miasta przypadł na okres 1467 – 1600, kiedy Takayama rozwijała się jako przyzamkowe miasteczko oraz w czasach ery Edo – kiedy Takayama podlegała pod szogunat Tokugawa. Cała magia Takayamy polega właśnie na rewelacyjnie zachowanych uliczkach z epoki Edo. Dzięki temu zyskała sobie nawet przydomek „Kioto Hidy” i zwiedzając stare miasto, miałam nieodparte uczucie, że swoją atmosferą bardzo przypomina zabytkowe dzielnice Gion i Higashimaya w Kioto. Zawsze z największym sentymentem podchodzę do zwiedzania japońskich miast i wiosek, które przywołują atmosferę dawnej Japonii i których mieszkańcy kultywują od pokoleń rodzinne tradycje. I tak też było w Takayamie – byłam zauroczona!

Takayama słynie z zaawansowanego rzemiosła artystycznego i jakościowych wyrobów drewnianych. Po pierwsze mowa tu o słynnych drewnianych meblach HIDA produkowanych w Takayamie i eksportowanych na cały świat. Piękny, minimalistyczny design. A z drugiej strony Takayama jest znana z lokalnego święta Takayama Matsuri, w czasie którego przez stare miasto przechodzi pochód z ogromnymi, bogato zdobionymi, drewniany platformami yatai. Takayama Matsuri ma miejsce dwa razy w roku:  wiosną – 14-15 kwietnia i jesienią – 9-10 października. Festiwal został okrzyknięty jednym z trzech najpiękniejszych festiwali w Japonii. W ciągu roku te imponujące platformy można zobaczyć na wystawie Yatai Kaiken przy świątyni Sakurayama Hachimangu. Ponadto w Takayamie znajduje się jedyny zakład rzemieślniczy w Japonii, który ma prawo odnawiać drewniane platformy yatai. Nie tylko te używane podczas Takayama Matsuri, ale i pochodzące z innych japońskich festiwali. Poważnie, ludzie w Takayamie tworzą w drewnie cuda!

Atrakcje Takayamy, to spokojnie temat na osobny artykuł. Na pewno obowiązkowym punktem na trasie jest zabytkowa uliczka z epoki Edo – Sannomachi. Pięknie przystrojona, pełna wyjątkowych sklepików i nastrojowych japońskich restauracji. Dalej polecam świątynie: Hida Kokubunji (z piękną drewnianą pagodą i ogromnym 1200-letnim drzewem ginko), Higashiyama Hakusan położona na skraju lasu oraz wspomniana już Sakurayama Hachimangu z wystawą platform yatai. Ponadto warto po prostu pospacerować po starym mieście, zobaczyć czerwony most Nakabashi, ale i wiele mniejszych, również urokliwych mostków w okolicy starówki. Kolejnym ważnym miejscem jest zabytkowy budynek rządowy z okresu Edo – Takayama Jinya. Piękna drewniana konstrukcja z matami tatami, papierowymi panelami i minimalistycznym ogrodem japońskim. A z restauracji gorąco polecam: soba w Ebisu Honten, grill i yakinikku w Kyouya oraz samodzielnie przygotowany lunch w czasie warsztatów w Green Cooking Studio!

DZIEŃ 4. ZWIEDZANIA REGIONU HIDA-TAKAYAMA: GERO

GORĄCE ŹRÓDŁA W GERO

Naszym ostatnim punktem na trasie zwiedzania regionu Hida-Takayama było położone pośród gór miasteczko Gero, słynące z gorących źródeł. Tutejsza alkaliczna woda ma właściwości lecznicze w schorzeniach nerwowych i w artretyzmie. Na miejscu można zakupić bilet wstępu do dowolnych 3 z 26 onsenów w oficjalnie zarejestrowanych ryokanach w Gero – cena to zaledwie 1200 JPY. W związku z tym w miasteczku panuje przyjemna atmosfera, bo większość turystów przechadza się pomiędzy onsenami w tradycyjnych cienkich kimonach – yukatach. Kolejną wielką atrakcją Gero jest funsenike – bezpłatny onsen na otwartym powietrzu przy rzece Hida. Niestety nie było nam dane zażyć kąpieli w tym konkretnym basenie, bo trafiliśmy na bardzo deszczową pogodę. Jeśli jednak zdecydujecie się na kąpiel, to musicie mieć na uwadze, że w 2010 roku wprowadzono nakaz, by kobiety i mężczyźni zakładali stroje kąpielowe/ kąpielówki, korzystając z onsenu.

WODOSPADY HIDA-OSAKA TAKI

O poranku ruszyliśmy nad pobliskie wodospady Hida-Osaka (znane też jako Osaka-cho). Niestety pogoda nie dopisywała – trafiliśmy akurat na tajfun przechodzący nad Japonią. Zaopatrzyliśmy się więc dodatkowo w spodnie i kurtki przeciwdeszczowe, które można wypożyczyć w schronisku na początku trasy i z parasolami w rękach, ruszyliśmy na około godzinny spacer. I mogłoby się zdawać, że godzina to tak niewiele, lecz przy ogromnych opadach tego dnia, to wystarczyło, by doszczętnie przemoczyć buty. Jednak okoliczności przyrody wynagradzały wszystko. Ba! my nawet nie rejestrowaliśmy tej wilgoci w butach – tak bardzo skupiliśmy się na podziwianiu naszego nowego otoczenia! Zaskoczyły nas te krajobrazy, które zastaliśmy zaledwie na początku Osaka-cho i zamarzyliśmy o dłuższych trekach w Alpach Japońskich. A jesienne mgła i deszczowe chmury, które spowijały okoliczne wzgórza, tworzyły tajemniczą atmosferę.

Hida-Osaka to okolica licząca łącznie ponad 200 mniejszych i większych wodospadów o genezie wulkanicznej. Wodospady powstały tysięce lat temu w wyniku erupcji pobliskiego wulkanu Ontake (drugi najwyższy i nadal czynny wulkan Japonii, 3067 m) i zalania lawa koryta okolicznej rzeki. I dlatego też na trasie znajdziemy mnóstwo skał bazaltowych (jak na Islandii!). Niektóre z wodospadów wyglądają ponoć wyjątkowo – np. Ryumonnotaki, nad którym powstał naturalny most bazaltowy. Natomiast nasz spacer ograniczył się do niewielkiego, lecz malowniczego wodospadu Mitsudaki, położonego na starcie trasy. Dalsza droga wiedzie do najwyższego wodospadu w okolicy, Neonotaki, mierzącego 63 metry! Taka trasa to wówczas trek na ok. 6h w dwie strony. A dalej czeka jeszcze więcej atrakcji: wodospady z gorącymi źródłami i rotenburo na wysokości ok. 1800 m, a po drodze… świetlanka długoszowata, czyli japoński gatunek mchu, który świeci w ciemności!

Do Osaka-cho można dojechać autobusem z Gero lub Takayamy (rozkład jazdy autobusu). Można z tego punktu wyruszyć na prosty spacer nad Mitsudaki lub aż pod sam Neonotaki. Jeśli jednak marzy Wam się dalsza wyprawa w mniej popularne zakątki, musicie skorzystać z usług miejscowej agencji i uzyskać zezwolenie na wstęp na teren parku – wstęp dozwolony tylko z przewodnikiem. Zimą możecie skorzystać również spróbować sił we wspinaczce po zamarzniętych wodospadach!

HIDA-OSAKA TAKI

Oficjalna strona z masą przydatnych informacji o trekach

Możliwość zarezerwowania wycieczek z przewodnikiem – cennik

RESTAURACJE I TEATR KABUKI W GERO

Po przyjeździe do Gero, zjedliśmy kolację na terenie naszego hotelu Ogawaya Onsen Hotel. Była to ponownie kolacja w stylu kaiseki, składająca się z wielu dań, a głównym przysmakiem był serwowany w tym okresie krab. Po kolacji udaliśmy się do niemieckiego baru Sakura, sąsiadującego z naszym hotelem. Sam bar ma typowy zachodni wystrój, nie przypomina żadnego niemieckiego bierhalle. Jednak ma w swojej ofercie niemieckie piwa i europejskie dania w stylu tapas. Warto też zaznaczyć, że właściciele otworzą niebawem hostel z cenami przyjaznymi dla backpackerów i z prywatnymi onsenami do rezerwowania dla gości. Natomiast najsmaczniejszych posiłków w Gero mieliśmy okazję skosztować w restauracji Shimura. Ponownie kaiseki, ale w zupełnie innej odsłonie. Po pierwsze – samo położenie restauracji na wzgórzu sprawia, że panuje tu wyjątkowa i spokojna atmosfera. A po drugie – dzięki bliskości lasów mogliśmy spróbować kilku dań na bazie lokalnych grzybów (np. grzyby w tempurze czy zupę grzybową) zebranych własnoręcznie przez właścicieli restauracji!

SHIMURA RESTAURANT

583 Ogawa, Gero, Gifu 509-2203

Oficjalna strona

Naszą ostatnią już atrakcją regionu Hida-Takayama – ale jakże kulturową – byłą wizyta w tradycyjnym teatrze japońskim kabuki Houou-za w Gero. Nigdy wcześniej nie widziałam ani żadnego przedstawienia kabuki, ani żadnych strojów czy scenografii wykorzystywanych w teatrze. Byłam więc bardzo ciekawa tej wizyty. Niestety nadal nie było nam dane zobaczyć chociaż próbki wystąpienia, ale za to mieliśmy możliwość zobaczyć peruki samurajskie i piękne, bogato zdobione stroje wykorzystywane w czasie przedstawień. Lokalny teatr kabuki w Gero funkcjonuje od 200 lat, a aktorzy występują w tutejszych sztukach z pasji. Bowiem większość z nich pracuje pełnoetatowo w innych branżach!

Japonia należy do tych kierunków najbliższych mojemu sercu. Przez kilka lat uczyłam się języka japońskiego, pochłaniałam wszystkie książki Murakamiego i spędzałam godziny oglądając Begin Japanology. Jednak nie pozostaję bezkrytyczna i nie przepadam za nowoczesnymi megalopolis. Zdecydowanie wolę miejsca z zachowanym klimatem dawnej Japonii, ze spokojnymi świątyniami, uroczymi zabytkowymi budynkami i zjawiskową przyrodą. I wizyta w Hida-Takayama zaspokoiła wszelkie moje oczekiwania. Region nadal nie należy do popularnych destynacji wśród zachodnich turystów, lecz tym większy jego urok i tym większa satysfakcja ze zwiedzania takich perełek. I tym bardziej czuję się zaszczycona, mogąc pokazać Wam te miejsca jako jedna z pierwszych osób w polskiej blogosferze! Gorąco zachęcam do wizyty w Hida-Takayama i mam nadzieję, że Was również zachwycą majestyczne wodospady i szczyty Japońskich Alp, przepyszna lokalna kuchnia i nietuzinkowe atrakcje Takayamy, Shirakawa-go, Hida-Furukawa i Gero!

Artykuł powstał w ramach współpracy z biurem turystyki regionu Hida-Takayama. Moje opinie pozostają subiektywne.

Jeśli podoba Ci się mój blog podróżniczy, zachęcam również do sprawdzenia moich profili na Instagramie i na Facebooku, gdzie znajdziesz jeszcze więcej zdjęć podróżniczych! A jeśli marzy Ci się podróż do Japonii, zobacz mój artykuł o przygotowaniu podróży do Japonii.

Artykuł JAPONIA: ATRAKCJE HIDA-TAKAYAMA pochodzi z serwisu Dobrze podróżować.

Ponoć pierwszą małpę zażywającą gorącej kąpieli w onsenie zuważono w tej okolicy w 1963 roku. A już w 1964 roku powstał słynny park małp śnieżnych z basenami przeznaczonymi specjalnie dla tych ssaków. Od tamtej pory cały świat obiegły zdjęcia makaków o zrelaksowanych wyrazach twarzy podczas ich zimowych kąpieli w gorących źródłach, a Jigokudani stało się znaną atrakcją turystyczną. Bardzo łatwo tu dojechać i warto skorzystać z tego udogodnienia podczas pobytu w Japonii, bo park małp śnieżnych jest naprawdę wyjątkową atrakcją. To także prawdziwy raj dla fotografów przyrody! A moja wizyta w Jigokudani okazała się jedną z zabawniejszych historii z podróży po Japonii 😉

JIGOKUDANI – POŁOŻENIE I DOJAZD

Park małp śnieżnych znajduje się na wysokości 850 m w dolinie rzeki Yokoyu, na terenie parku narodowego Joshinetsu-Kogen, w północnej części prefektury Nagano. Z powodu pary unoszącej się nad gorącymi źródłami, dawni mieszkańcy tutjeszych terenów nazywali dolinę Jigokudani, co można przetłumaczyć jako „piekielną dolinę”. Do Jigokudani można bardzo łatwo dojechać autobusem ekspresowym z dworca głównego w Nagano (przystanek końcowy to Kanbayashi onsen w Shiga Kogen). Przejazd zajmuje zaledwie 41 minut. Jeśli chcielibyście wybrać się do Jigokudani na jednodniową wycieczkę z Tokio, to podróżując shinkansenem, byłoby to również możliwie (79 min najszybszy przejazd z Tokio do Nagano). Ja zatrzymałam się na 3 noce w pobliskim Nagano, skąd udałam się na jednodniowe wycieczki do okolicznego zamku shoguna w Matsumoto oraz właśnie do parku małp śnieżnych Jigokudani.

ZWIEDZANIE JIGOKUDANI

Z przystanku autobusowego trzeba przejść jeszcze pieszo ok. 2-kilometrowy odcinek pod górę w lesie. Na końcu trasy zauważymy więcej małp i ostatecznie ich baseny z gorącą wodą. Park nie jest ogrodzony żadnym płotem i makaki, które spotkamy na jego terenie są dzikimi zwierzętami, które przychodzą do Jigokudani dobrowolnie, właśnie ze względu na gorące źródła, jak i pokarm dostarczany przez pracowników parku. Warto mieć to na uwadze podczas wizyty. Małpy pozostają dzikimi zwierzętami i nie należy ich głaskać czy dokarmiać. Trzeba pamiętać również o zachowaniu odpowiedniej odległości.

Choć w naszym wypadku wyszło dość zabawnie z tą odległością 😉 Mimo że staraliśmy się być bardzo ostrożni i nie narażać się małpom – w końcu to bardzo silne zwierzęta i bywają agresywne, to jedna z nich była wyjątkowo zainteresowana moim partnerem. Ostatecznie wyszła z wody, podeszła do Piotrka, gdy akurat kucał i robił zdjęcie. Początkowo siedząc mu na kolanach, obejmowała go za ramię i wyglądało to tak, jakby się w niego wtulała 😉 Ostatecznie wdrapała się na jego kark i zaczęła szukać czegoś we włosach 😉 Genialny widok i naprawdę mieliśmy ubaw. Ostatecznie pan, który pilnował małp, stwierdził, że to za wiele i przegonił ją z powrotem do onsenu 😉

Wiele źródeł podaje, że makaki zażywają kąpieli głównie zimą, jednak w czasie naszej wizyty w letnie upały wiele z nich nadal przebywało w wodzie. I to jest naprawdę rewelacyjny widok. Ta ich ekspresja i mimika – wyglądają zupełnie jak ludzie usatysfakcjonowani kąpielą w gorących źródłach 😉 Ciekawym widokiem były też różne zachowanie stadne – wzajemne iskanie czy z drugiej strony – sprzeczki. Ostatecznie moje serce skradły przede wszystkim samice makaków wędrujące z maleństwami na plecach czy karmiące i trzymające maluchy w ramionach. Jak wspominałam – prawdziwy raj dla fotografów i wspaniała szansa do poobserwowania zachowań dzikich małp.

JIGOKUDANI

Godziny otwarcia: kwiecień – październik 8:30 – 17:00, listopad – marzec 9:00 – 16:00

Wstęp: 800 JPY dorośli i 400 JPY dziecie od lat 6

Oficjalna strona, na której znajdziecie również kamerki z widokiem na żywo 😉

DLACZEGO MAKAKI ZAŻYWAJĄ GORĄCYCH KĄPIELI?

Początkowo zakładano, że japońskie małpy w tej okolicy zaczęły wchodzić do gorących źódeł po prostu w poszukiwaniu ciepła zimą (mimo że ich futra stają się grubsze w tym okresie). Jednak najnowsze badania przytoczone w the Business Insider wykazały, że makaki zażywają kąpieli również w celu obniżenia stresu. Dokładna analiza wykazała, że poziom hormonów stresu we krwi makaków spada dzięki gorącym kąpielom – dokłądnie tak, jak u ludzi. Początkowo małpy korzystały z kąpieli tylko w okresie zimowym. Ale już w 2003 roku zaobserwowano, że 31% samic korzysta z kąpieli w Jigokudani przez cały rok. I wierzcie mi, ten proces odstresowywania maluje się wyraźnie na ich twarzach w czasie pobytu w onsenie 😉

GDZIE NOCOWAĆ W OKOLICY JIGOKUDANI?

Jak już wspominałam, dojazd do Jigokudani jest naprawdę sprawny i można przyjechać tutaj spokojnie na jednodniową wycieczkę z Tokio. Jeśli jednak marzy Wam się zobaczyć coś więcej z okolicy, najlepszym wyborem będzie Nagano, jako stolica prefektury. Poniżej kilka propozycji noclegów w przystępnych cenach:

1. Hotel Trend Nagano – 3-gwiazdkowy hotel 1,4 km od dworca kolejowego w Nagano; ok. 120 zł za noc za osobę w pokoju dwuosobowym z prywatną łazienką
2. Hotel Sunroute Nagano-Higashigouchi – 3-gwiazdkowy hotel położony zaledwie 200 m od dworca; ok. 127 zł za osobę za noc w pokoju dwuosobowym z prywatną łazienką
3. Hostel 1166 Backpackers – hostel, w którym sama nocowałam w czasie naszego pobytu w Nagano; jedna z najtańszych opcji w okolicy, bardzo mały hostel z kameralną atmosferą; mile wspominam właścicieli i pracowników – moje jedyne rozmowy z Japończykami na temat religii w Japonii i podejścia współczesnych młodych Japończyków do religii miały miejsce właśnie tutaj; ok. 106 zł za osobę za łóżko w dormie

Jeśli wybieracie się do Japonii i zastanawiacie się, jakie atrakcje zawrzeć w programie, polecam Jigokudani – myślę, że okaże się świetnym wyborem. Ile w końcu można oglądać nowoczesne technologie i architekturę Tokio czy same zabytkowe świątynie? Warto odkryć również piękno japońskiej przyrody. A Jigokudani oferuje właśnie unikatowy wgląd w życie dzikich małp z bardzo bliska i bez krat ogrodu zoologicznego!

Jeśli podoba Ci się mój blog podróżniczy, zachęcam również do sprawdzenia moich profili na Instagramie i na Facebooku, gdzie znajdziesz jeszcze więcej zdjęć podróżniczych!

Artykuł JAPONIA: JIGOKUDANI – JAPOŃSKIE MAŁPY I GORĄCE ŹRÓDŁA pochodzi z serwisu Dobrze podróżować.

Planujesz wyjazd do Japonii i szukasz innych atrakcji niż samo Tokio i Kioto? Sprawdź, jakie uroki kryje subtropikalna wyspa Yakushima pełna cedrów, mchu i mgieł!

Moja podróż do Japonii trwała 3 tygodnie, w czasie których oddałam się bardzo intensywnemu zwiedzaniu i poznawaniu japońskiej kultury. Zależało mi na zobaczeniu prawdziwej Japonii, na zobaczeniu czegoś więcej niż tylko typowe turystyczne destynacje takie, jak Tokio i Kioto. Oprócz przetestowania kilku mniej popularnych atrakcji, jak np. pobyt u mnichów buddyjskich na Koya-san, odwiedziny u makaków nieopodal Nagano czy wejście na Fuji, zaplanowaliśmy również wizytę na południu Japonii. Dotarliśmy do miejscowości Kagoshima, skąd promem dopłyneliśmy do subtropikalnej wyspy Yakushima. To zdecydowanie jedno z najpiękniejszych miejsc, które miałam okazję zobaczyć w swoim życiu. Stare cedry porośnięte mchem i zaskakujące spotkania z małpami i jeleniami, wyłaniającymi się okazjonalnie zza mgły. Yakushima była inspiracją dla japońskiego rysownika Hayao Miyazakiego do stworzenia jego najsłynniejszego filmu animowanego „Księżniczka Mononoke”. Zobacz, jakie atrakcje kryje ta niesamowita wyspa!

JAK DOJECHAĆ NA WYSPĘ YAKUSHIMA?

Wyspa Yakushima nie jest tak popularna wśród zagranicznych turystów właśnie ze względu na swoje położenie. Znajduje się na południe od Kiusiu, w prefekturze Kagoshima i podlega już pod subtropikalną strefę klimatyczną. Należy pokonać ponad 1300 km, by dotrzeć z samego Tokio do największego miasta na południu Japonii – Kagoshimy, skąd dalej należy kontynuować podróż promem. Dzięki super szybkim pociągom shinkansen, trasę można pokonać w jeden dzień. Cały przejazd z Tokio do Kagoshimy można zmieścić w zaledwie 8 godzinach! Jeśli wyjedziemy o 4 rano z Tokio, zdążymy załapać się jeszcze na prom na wyspę Yakushima 😉 Ja podróżowałam do Kagoshimy z Hiroszimy, która jest oddalona już zaledwie o 550 km i taki odcinek można pokonać w 3,5 h. Jednak po zwiedzaniu wyspy Yakushima, udaliśmy się od razu do Nagano i pokonaliśmy całą trasę w jeden dzień (podróżowaliśmy bezpośrednio z Kagoshimy, gdzie nocowaliśmy w hostelu).

Z miasta Kagoshima na wyspę Yakushima można dotrzeć promem lub szybką łodzią.
1. Szybka łódź Toppy lub Rocket
Cena: 9.000 JPY w jedną stronę, 16.200 JPY bilet powrotny ważny 7 dni
Trasa zajmuje 3 h
Godziny kursowania od 7:30 do 16:00 7 razy dziennie
Godziny kursowania na oficjalnej stronie

2. Prom Yakushima 2
cena: 5.000 JPY w jedną stronę, 9.500 JPY bilet powrotny
prom kursuje tylko raz dziennie
8:30 z Kagoshimy, przyjazd na wyspę Yakushima o 12:30
13:30 z wyspy Yakushima, przyjazd do Kagoshimy o 17:40
Cennik i godziny kursowania na oficjalnej stronie

3. Prom całonocny Hibiscus
cena: 3.800 JPY w jedną stronę, 7.600 JPY bilet powrotny
prom kursuje tylko raz dziennie
18:00 wyjazd z Kagoshimy, przyjazd na wyspę Yakushima o 7:00
8:10 wyjazd z wyspy Yakushima, przyjazd do Kagoshimy o 14:40
Cennik i godziny kursowania na oficjalnej stronie

Więcej informacji o promach i łodziach na stronie hosteli na wyspie Yakushima.

CO ZOBACZYĆ NA WYSPIE YAKUSHIMA?

Zacznę może od tego, że po przyjeździe do portu Miyanoura na wyspie Yakushima, warto udać się do informacji turystycznej położonej tuż obok portu. Pracują tam osoby bardzo dobrze posługujące się językiem angielskim, które udzielą Wam wszystkich przydatnych informacji i dadzą wszelkie przydatne mapki. W internecie czy w przewodnikach nadal nie znajdziecie zbyt wielu informacji o szlakach w Yakushimie i najcenniejszym źródłem informacji jest właśnie miejscowe biuro. A wyspa może się pochwalić naprawdę wieloma atrakcjami – jedne z najstarszych drzew cedrowych na świecie, plaże, na których żółwie składają jaja w czerwcu i w lipcu, gorące źródła, wodospady, góry i dziko żyjące sarny i małpy. Ja spędziłam na wyspie Yakushima niepełny dzień. Moja propozycja zwiedzania zamyka się zatem w 4-godzinnym spacerze (choć w szybkim tempie).

1. SHIRATANI UNSUIKYO

Najbardziej znane miejsce na wyspie, które zasłynęło dzięki japońskiemu rysownikowi i reżyserowi filmów anime Hayao Miyazakiemu. Shiratani to ta część lasu Yakushimy, która jest całkowicie porośnięta mchem i w której panuje niesamowita, magiczna atmosfera. W dniu naszego pobytu było tam strasznie wilgotno i unosiła się wówczas mgiełka pełna wodnych drobinek, które potem osiadały na włosach, ubraniach i ciele, pozostawiając nas zupełnie przemoczonymi, niczym po deszczu. Dodawało to jednak uroku i magii okolicy. To miejsce, wraz ze swoją wyjątkową aurą, stało się inspiracją do pełnometrażowego filmu animowanego Miyazakiego pt. „Księżniczka Mononoke”, opowiadającego o walce strażników lasu z ludźmi, którzy w ramach rozwoju przemysłu, niszczą przyrodę. Temat bardzo uniwersalny i wciąż aktualny, jednak przedstawiony w niezwykły sposób, nawiązujący do japońskich wierzeń. Spacerując ścieżkami Shiratani i dostrzegłwszy nagle jelenia wyłaniającego się zza mgły, czuliśmy się, jakbyśmy znaleźli się właśnie w świecie „Księżniczki Mononoke” i spotkali Króla Lasu. Gorąco polecam wizytę w Shiratani – będziecie oczarowani tutejszą przyrodą!

Do początku szlaku można bardzo łatwo dojechać lokalną linią autobusową spod portu Miyanoura.
Przejazd autobusem z Miyanoura do Shiratani: 35 min, 550 JPY w jedną stronę
Wstęp na teren Shiratani: 500 JPY

2. SKAŁA TAIKO IWA

Kontynuując spacer na terenie Shiratani Unsuikyo, możecie dotrzeć na szczyt skały Taiko Iwa. Miejsce znajduje się na wysokości ponad 1000 metrów i rozpościera się stamtąd ponoć pięny widok na góry położone w centrum wyspy Yakushima. Choć nam niestety nie było dane go ujrzeć z powodu mgły 😉 Trasa nie należy do wyjątkowo trudnych, moim zdaniem jedynym utrudnieniem jest wysoka temperatura i duża wilgoć. Jeśli dotarliście już do lasu Księżniczki Mononoke, warto przejść jeszcze kawałek dalej, by popodziwiać widoki z Taiko Iwa.

3. NAJSTARSZE DRZEWA CEDROWE – YAYOISUGI, NIDAIOSUGI, KUGURISUGI

W okolicy Shiratani rozpoczyna się kolejna bardzo znana wśród Japończyków trasa trekkingowa na wyspie Yakushima, wiodąca do najstarszego drzewa Japonii – Jomonsugi. Kilka innych najstarszych drzew wyspy Yakushima (Nidaiosugi, Kugurisugi) znajduje się bardzo blisko parkingu przy Shiratani i można do nich dotrzeć pieszo w ok. 15 min. My przeszliśmy się do Yayoisugi. Szacuje się, że to drzewo liczy 3000 lat (choć spotkałam się z opinią, że japońskie szacowanie wieku drzew nie jest do końca wiarygodne) i mierzy imponujące 26 metrów wysokości.

NOCLEGI NA WYSPIE YAKUSHIMA I W JEJ OKOLICY

Udałam się na jednodniowe zwiedzanie wyspy Yakushima, a dwa noclegi spędziłam w pobliskim mieście Kagoshima. Początkowo wierzyłam, że zwiedzimy coś więcej w okolicy Kagoshimy – może wulkan Sakurajima lub park narodowy Kirishima położony na terenie łańcucha wulkanicznego. Ostatecznie sam transport pochłonął tak wiele czasu, że skupiliśmy się wyłącznie na Yakushimie. Gdybym przeanalizowała to dokładnie wcześniej, zarezerwowałabym nocleg na terenie wyspy i tym sposobem spędzilibyśmy więcej czasu podziwiając więcej jej atrakcji.

Jeśli plannujecie zatrzymać się w Kagoshimie, możecie spróbować następujących noclegów:
1. Hotel Urbic Kagoshima – trzygwiazdkowy hotel położony blisko stacji kolejowej, cena od 252 zł za 2 osoby za noc w pokoju dwuosobowym z prywatną łazienką
2. Hostel Tomal – w tradycyjnym stylu japońskim, z pokojami wyściełanymi matami tatami i z tradycyjnymi materacami futon, od 211 zł za 2 osoby w pokoju dwuosobowym ze wspólną łazienką lub 88 zł za miejsce w pokoju czteroosobowym

A jeśli planujecie nocleg na wyspie Yakushima, możecie zatrzymać się w jednym z następujących miejsc:
1. Minshuku Iwakawa – zakwaterowanie w sytulu japońskim (tatami, futony) tuż przy samym porcie Miyanoura, cena od 211 zł za 2 osoby w pokoju dwuosobowym ze wspólną łazienką
2. Yakushima Deaf Farm – nocleg na organicznej farmie przystosowanej dla osób niesłyszących, cena od 309 zł za 2 osoby w pokoju dwuosobowym z prywatną łazienką

Jeśli podoba Ci się mój blog podróżniczy, zachęcam również do sprawdzenia moich profili na Instagramie i na Facebooku, gdzie znajdziesz jeszcze więcej zdjęć podróżniczych!

Artykuł JAPONIA: WYSPA YAKUSHIMA – NAJSTARSZE CEDRY I INSPIRACJA MONONOKE pochodzi z serwisu Dobrze podróżować.

Nara to jedna z tych cudownych miejscowości w Japonii, do których koniecznie musicie zawitać! Oswojone sarny, które możecie głaskać i karmić, zabytkowe świątynie i mnóstwo zieleni – czego chcieć więcej? Zwiedziłam Narę 5 lat temu w ramach jednoniowego wypadu z pobliskiego Kioto i byłam zachwycona! Jeśli wrócę jeszcze do tego regionu, to na pewno zawitam ponownie do Nary. Wam również gorąco polecam wycieczkę do tej uroczej miejscowości – odkryjecie tam prawdziwą Japonię! Sprawdźcie zatem, jak przygotować wyjazd do Nary i co warto tam zwiedzić.

CO ZWIEDZIĆ W NARZE?

Nara była pierwszą stałą stolicą Japonii oraz siedzibą cesarza w latach 710 – 784 (funkcjonowała wówczas pod nazwą Heijō). Właśnie ze względu na jej historyczne znaczenie znajdziecie tutaj mnóstwo zabytków – świątynie, pałace, muzea. Cały kompleks, w którego skład wchodzą świątynie Tōdai-ji, Saidai-ji, Kōfuku-ji, Kasuga, Gangō-ji, Yakushi-ji, Tōshōdai-ji, pałac Heijō i las dziewiczy Kasugayama, został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO jako „Zabytki historyczne starożytnej Nary”. Znajdziecie tu zatem mnóstwo atrakcji i miejsc wartych zwiedzania. Nara słynie również z obrządków religijnych wykorzystujących ogień. W styczniu ma miejsce święto Wakakusa Yamayaki, polegające na podpalaniu trawy na pobliskiej górze Wakakusayama, a w marcu – Omizutori, czyli buddyjska ceremonia wody i ognia celebrowana w świątyni Tōdai-ji.

PARK NARA

Park Nara to rozległy park położony w centrum Nary, na terenie którego znajdziecie jedne z głównych atrakcji miasta, czyli np. świątynie Tōdai-ji i Kōfuku-ji, kaplicę Kasuga Taisha i Narodowe Muzeum Nary. A oprócz tego w parku spotkacie mnóstwo jelonków. To tak zwane jelenie wschodnie, które w kulturze japońskiej odgrywają ogromną rolę. Według wierzeń shintoistycznych są posłańcami bogów. Na terenie Nary znajdziecie ok. 1200 jeleni, które stały się symbolem miasta. Nie ukrywam, że nie świątynie, a właśnie te jelonki, były głównym powodem mojej podróży do Nary. Oczywiście warto połączyć spotkanie ze zwierzakami wraz z wizytą w kilku najciekawszych świątyniach.

Jeśli wybieracie się do Japonii i kochacie zwierzęta tak samo, jak ja, to naprawdę musicie zawitać do Nary. Tutejsze jelenie są bardzo łagodne, pozwalają się głaskać, można je dokarmiać (na miejscu można zakupić ich specjalny przysmak za ok. 150 JPY) i naprawdę miło spędzić wspólnie czas. Ja się czułam, jak w raju 🙂 Część ze zwierzaków nauczyłą się również kłaniać, prosząc w ten sposób o jedzenie.

ŚWIĄTYNIA TODAI-JI

Buddyjska świątynia Tōdai-ji (dokładne tłumaczenie nazwy to Wielka Wschodnia Świątynia) jest największą i najbardziej znaną świątynią Nary. Została skonstruowana w 752 roku, a wpływy tutejszych mnichów były tak silne, że zaczęły ingerować w decyzje podejmowane przez rząd i z tego właśnie powodu stolica została przeniesiona w późniejszym czasie do Nagaoki. Na miejscu w świątyni spotkacie na pewno wielu turystów, dlatego warto wyruszyć na zwiedzanie w godzinach porannych. W każdym razie – z tłumem turystów czy bez – światynia prezentuje się naprawdę niesamowicie i powinniście tu koniecznie zawitać, by poznań lepiej kulturę i historię Japonii.

Zwiedzając świątynię warto wzrócić uwagę na kilka elementów:

1. Główny hall świątyni zwany Daibutsuden – jest jedną z największych na świecie konstrukcji drewnianych. Współczesna rekonstrukcja z roku 1692 i tak stanowi zaledwie 2/3 oyginalnego rozmiaru. Ta część świątyni naprawdę musiała wywierać ogromne wrażenie.
2. Posąd Buddy z brązu (zwany Daibutsu, czyli Wielkim Buddą) – mierzy 15 metrów wysokości i jest również jednym z nawiększych posągów z brązu w Japonii. Po jego obu stronach znajdują się posągi bodhisattwy.

Wstęp: 600 JPY

Godziny otwarcia:

7:30 – 17:30 (od kwietnia do października)

8:00 – 18:00 (od listopada do marca)

Oficjalna strona

KAPLICA KASUGA TAISHA

Podczas pobytu w Narze postanowiłam zwiedzić jeszcze jedną świątynie. Nie chciałam sobie serwować ich zbyt wiele, bo to tak, jak gdyby odwiedzić kilka kościołów tego samego dnia. Wybór padł zatem na kaplicę Kasuga Taisha, która jest obiektem reprezentatywnych dla shintoizmu. Miałam więc zestawienie świątyń reprezentujących dwa główne nurty religijne w Japonii.

Kasuga Taisha funkcjonowała również jako kaplica rodu Fujiwara. Jak przystało na obiekt shintoistyczny, znajdziecie tutaj mnóstwo słynnych bram tori w kolorze ochry. Jednak główną atrakcją są kamienne lampiony usytuowane wzdłuż drogi wiodącej do głównego budynku kaplicy. Naprawdę robią wrażenie i polecam wybrać się tam na spacer. Lampiony są zapalane tylko dwa razy do roku podczas dwóch Festiwali Latarnii – w lutym i w sierpniu. Po drodze napotkacie również mnóstwo dostojnych drzew cedrowych i oczywiście gdzieniegdzie trafią się słynne jelonki.

Wstęp do części zewnętrznej darmowy

Wstęp do wnętrza kaplicy: 500 JPY

Godziny otwarcia:

6:00 – 18:00 (od kwietnia do września)

6:30 – 17:00 (od października do marca)

Oficjalna strona

JAK DOJECHAĆ DO NARY

Nara jest oddalona ok. 40 km od Osaki i 45 km od Kioto. Z obydwu tych miast można dostać się do Nary dwoma typami linii kolejowych: Japan Railways i prywatną linią Kintetsu. Jeśli podróżujecie po Japonii, używając biletu JR Pass (więcej o bilecie tutaj), to będziecie mogli skorzystać na tej trasie tylko z przejazdu liniami Japan Railways. Podróż liniami Kintetsu będzie wymagała dodatkowej opłaty.

DOJAZD Z OSAKI DO NARY

1. Linia Japan Railways – pociągi typu rapid train (które omijają niektóre stacje) odjeżdżają co godzinę ze stacji JR Osaka. Przejazd na tej trasie zajmuje 45 minut.
2. Linia Kintetsu-Nara – przejazd zajmuje 30 minut. Uwaga! Odjazd ze stacji Namba, do której można dostać się linią metro Midosuji. Linia metro Midosuji oraz pociągi linii Kintetsu nie są uwzględnione w bilecie JR Pass.

DOJAZD Z KIOTO DO NARY

1. Linia Japan Railways – pociągi typu rapid train odjeżdżają co 30 min z głównego dworca w Kioto. Przejazd zajmuje 45 min.
2. Linia Kintetsu – pociągi typu Limited Express odjeżdżają dwa razy w ciągu godziny z głównego dworca w Kioto do stacji Kintetsu Nara. Przejazd zajmuje 35 min. Dodatkowo możecie skorzystać z pociągów ekspresowych z przesiadką na stacji Yamato-Saidaiji.

TRANSPORT NA MIEJSCU

Warto mieć na uwadze, że Nara jest obsługiwana przez wspomniane wcześniej już koleje Japan Railways i Kintetsu, które mają swoje oddzielne dworce w Narze. Dworzec Kintetsu jest zlokalizowany bardzo blisko świątyni Kofukuji i Parku Nara, skąd już blisko na piechotę to głównych atrakcji. Natomiast stacja Japan Railways jest zlokalizowana ok. 20 minut spacerem na zachód od stacji Kintetsu.

NOCLEGI W NARZE

Ja korzystałam z noclegu w Kioto i do Nary pojechałam po prostu na jednodniową wycieczkę organizowaną na własną rękę. Nie chciało mi się po prostu przemieszczać co chwilę z ogromną walizką, w któej miałam zapakowane rzeczy na łącznie 3-tygodniowy pobyt w Japonii. Jednak jeśli ruszałabym ponownie w te okolice, myślę, że tym razem zdecydowałabym się na nocleg bezpośrednio w Narze, by móc już ruszyć o wschodzie słońca na sesje zdjęciowe bez tłumu turystów.

Jeśli szukacie więc noclegu w Narze, poniżej kilka propozycji:

1. and smiles hostel – hostel przeznaczony tylko dla kobiet, a zatem dobra, budżetowa opcja dla samotnie podróżujących kobiet, położony bardzo blisko świątyni Tōdai-ji; ok. 120 zł za noc za osobę w dormie 4-osobowym
2. Guesthouse Nara Backpackers – hostel w 100-letnim tradycyjnym domu japońskim; pokoje prywatne wyposażone w futony, dormy – w łóżka piętrowe; 200 m od Parku Nara; ok. 120 zł za osobę za noc w pokoju 2-osobowymŹródło: Booking.com
3. Nara Ugaya Guesthouse – obiekt usytuowany dość centralnie, między wieloma ważnymi punktami w Narze – 5 min piechotą do dworca JR Nara, 10 min do dworca Kintetsu, 20 min do świątyni Tōdai-ji; cena od 85 zł za osobę noc w dormie 6-osobowym, po 100 zł za osobę w pokoju rodzinnym z futonami
4. Yuzan Guesthouse Annex – obiekt położony 5 min pieszo od dworca Kintetsu i 8 min od dworca JR Nara; pokoje w stylu japońskim z materacami futon i z łóżkami piętrowymi; od 90 zł za noc za osobę w pokoju 3-osobowymŹródło: Booking.com
5. Machiya no Yado Gu – hotel 3-gwiazdkowy położony centralnie w Narze, 8 min pieszo od stacji Kintetsu, 10 min od świątyni Gango-ji i 20 min od Tōdai-ji; cena od 110zł za osobę w 3-osobowym pokoju z futonami; śniadanie wlicozne w cenę
6. Kanko Hotel Tamaru – hotel 3-gwiazdkowy położóny bardzo blisko świątyni Tōdai-ji; cena ok. 320 zł za osobę za noc w pięknym, minimalistycznym pokoju w stylu japońskim (maty tatami i futony do spania); śniadanie w cenieŹródło: Booking.com

A jeśli podoba Ci się mój blog podróżniczy, zachęcam również do sprawdzenia moich profili na Instagramie i na Facebooku, gdzie znajdziesz jeszcze więcej zdjęć podróżniczych!

Artykuł JAPONIA: NARA – SARNY I ŚWIĄTYNIE pochodzi z serwisu Dobrze podróżować.

Wybierasz się do Japonii i zastanawiasz się, co możesz tam zjeść? Czy może szukasz inspirujących japońskich przepisów? Polecam okonomiyaki, czyli jedno z najpopularniejszych dań w Japonii. W Polsce, mam wrażenie, nadal nie zrobiło furory, mimo że np. sushi i ramen mają się świetnie. Jadłam kilkukrotnie podczas naszego pobytu w Japonii, bo za każdym razem smakowało wyśmienicie i oczywiście zajmowało honorowe miejsce na mojej jedzeniowej bucket liście (oprócz standardowej listy destynacji podróżniczych, jak chyba każdy turysta w Japonii, miałam również swoją listę japońskich dań do spróbowania).

Nawiększa frajda to jednak przygotowanie. Tradycyjne restauracje są wyposażone w specjalne stoliki z wbudowaną płytą teppan, na której klienci sami podsmażają placki 🙂 Poznajcie zatem okonomiyaki i różne wariacje na ich temat!

OKONOMIYAKI W STYLU KANSAI

Coś, o czym warto wiedzieć to, że okonomiyaki są serwowane w całej Japonii w dwóch stylach: w stylu Kansai i w stylu Hiroshima. Część z Was zapewne kojarzy, że Kansai to jeden z bardzo ważnych regionów w Japonii – ten, w którym są położone Kioto i Osaka. I ta okolica słynie właśnie z okonomiyaków, które są zdecydowanie łatwiejsze w przygotowaniu, bo wszystkie składniki należy po prostu wymieszać razem i podsmażyć.

My spróbowaliśmy placków w stylu Kansai w Kioto, w rodzinnej knajpce prowadzonej przez babcię i dwóch wnuków, zlokalizowanej tuż obok naszego hostelu w pięknej, zabytkowej dzielnicy Gion (zwanej również dzielnicą gejsz). Generalnie codziennie mijaliśmy tę knajpkę i widziałam, że są tam serwowane okonomiyaki, ale udaliśmy się do niej dopiero po wyraźnej rekomendacji pracownika recepcji naszego hostelu (zresztą codziennie nam doradzał, gdzie najlepiej wybrać się po konkretny typ jedzenia).

Na miejscu atmosfera była genialna. Właśnie takiej Japonii szukałam w czasie naszego wyjazdu! Obsługa prawie wcale nie mówiła po angielsku, więc musiałam zdobyć się na odwagę i powiedzieć kilka zdań po japońsku (spokojnie – doszkalałam się wcześniej przez 4 lata). Knajpka była maleńka – w środku może 4 stoliki, z czego jeden zajmowała akurat jakaś babcia, która wyglądała na regularną klientkę. Siedziała na poduszce, paliła papierosa i oglądała telewizję, głośno przy tym wszystko komentując.

Stoliki oczywiście z wbudowaną płytą teppan. Bardzo się napaliłam na to gotowanie na teppanie już na samym etapie planowania podróży, ale gdy przyszło co do czego, to trochę się stresowałam, że nie podołam. Po pierwsze płytę trzeba odpowiednio rozgrzać, po drugie składniki zazwyczaj dostaje się w misce i trzeba je dokładnie wymieszać, a potem odpowiednio nałożyć na płytę. I gdy jesteście jedynymi obcokrajowcami w knajpie, to wiadomo, że wzrok wszystkich Japończyków będzie skierowany na was… Na szczęście tutaj okonomiyaki były serwowane w taki sposób, że babcia zajmowała się mieszaniem mikstury i wstępnym podsmażaniem placków, jej wnukowie rozgrzali nam płytę i nałożyli placki, a my już zajmowaliśmy się obracaniem, przypiekaniem, dorzucaniem dodatków i oczywiście – degustacją 😉

Placki były dostępne w trzech wersjach: z mięsem, z owocami morza i tzw. „mix” – czyli mieszanka mięsa i owoców morza. Wybraliśmy zatem mix, ale trochę potem żałowaliśmy, że nie poszliśmy w kierunku wyłącznie mięsnych okonomiyaków. Niestety strasznie nie cierpię ośmiornicy i kalmarów, a w składzie mixu były właśnie kawałki ośmiornicy. No jakoś to zjedliśmy, ale już na koniec dla żartów podsmażaliśmy same kawałki ośmiornicy na patelni tak, żeby skwierczały 😀 Oprócz tego jednego składnika, placki naprawdę nam smakowały. Dodatkowo warto wspomnieć, że na wierzch okonomiyaków nakładamy majonez oraz tradycyjny, gęsty, słodki sos (dla mnie hit, ale wiem, że niektórzy nie cierpią takiego połączenia smakowego). Opcjonalnie możemy dodać płatki suszonego tuńczyka (tzw. bonito) i drobno pokrojone wodorosty nori.

Byłam w tej restauracji 5 lat temu, ale dzięki Google maps wiem, że nadal istnieje 🙂

Obecne ceny okonomiyaków: od 650 JPY do 900 JPY (czyli ok. 22 – 30zł)

Na miejscu można zjeść również dania w stylu teppanyaki.

W restauracji jest już dostępne menu w języku angielskim 🙂

A właścicielka ma już ponad 80 lat! 🙂

Adres: 206-1 Rokukenchō, Higashiyama-ku, Kyōto-shi, Kyōto-fu 605-0806

OKONOMIYAKI W STYLU HIROSHIMA

Nasze okonomiyaki w stylu Hiroshima przetestowaliśmy – co za zaskoczenie – podczas pobytu w Hiroshimie! Tak się akurat złożyło, że na parterze naszego hostelu znajdowała się restauracja, która serwowała te placki. Mieliśmy niesamowite szczęście podczas naszej wyprawy do Japonii pod względem lokalizacji hosteli i bliskości knajpek z okonomiyakami 😉 Tutaj, niestety, stoły były już zupełnie zwykłe, bez wbudowanej płyty teppan. Kucharz przygotował na naszych oczach placki na swoim wielkim teppanie, a my otrzymaliśmy na mini patelniach gotowe danie.

Po spróbowaniu obydwu wersji stwierdzam, że zdecydowanie wolę okonomiyaki w stylu Kansai. Są lżejsze, mniej tłuste. Jeśli idzie o styl Hiroshima, to makaron nadaje takiej sytości potrawie, że jeden placek można spokojnie zamówić na dwie osoby i ewentualnie posycić się dodatkową przystawką.

Chcesz spróbować własnych sił i przygotować samodzielnie okonomiyaki? Sprawdź ten przepis ze strony Okonomiyaki World.

BONUS – MONJAYAKI

Jeśli będziecie w Tokio, polecam zatem gorąco spróbować monjayaki. Istnieje tam uliczka, na której znajdują się wyłącznie restauracje serwujące te placki. Rzekomo aż 75 restauracji! Naprawdę nie wiedziałam, jak dokonać wyboru. W końcu sugerowaliśmy się trochę wystrojem wnętrza i dostępnym menu w języku angielskim. I wierzcie mi, menu miało mnóstwo pozycji – w zależności od dostępnych dodatków do placków. Ostatecznie zdecydowałam się na monjayaki z bakłażanem i były oczywiście pyszne, choć mniej sycące niż okonomiyaki. Mój chłopak wybrał jakieś z boczkiem i jakimiś mini rybkami. Wyczytałam również, że lokalni restauratorzy utworzyli przy uliczce specjalne Biuro Informacji Monjayaki. Nie wiedziałam o tym podczas mojej wizyty w Tokio 5 lat temu, ale może wóczas biuro jescze nie istniało. Zresztą wątpię, by mi pomogli przy dokonaniu wyboru 😉

Adres ulicy: Nishinaka Dori, Tsukishima, Tokio

Na Google Maps znajdziecie ją pod hasłem „Tsukishima Monja Street” 😉

Ceny do ok. 1000 JPY

Mieliście okazję zjeść okonomiyaki lub monjayaki? Jestem również ciekawa, czy trafiliście na nie gdzieś w Polsce. Może jakoś intensywnie nie szukałam, ale ani we Wrocławiu, ani w Poznaniu nadal nie odkryłam żadnej restauracji, która serwowałaby te genialne placki.

A jeśli podoba Ci się mój blog podróżniczy, zachęcam również do sprawdzenia moich profili na Instagramie i na Facebooku, gdzie znajdziesz jeszcze więcej zdjęć podróżniczych!

Artykuł CO ZJEŚĆ W JAPONII? OKONOMIYAKI! pochodzi z serwisu Dobrze podróżować.

W ostatnim artykule dotyczącym przygotowania wyjazdu do Japonii opisałam, jak zakupić JR Pass, przedstawiłam swój budżet na 3-tygodniową podróż do Japonii oraz orientacyjne ceny w Japonii. Artykuł znajdziesz tutaj. W dzisiejszym artykule wspomnę o kilku innych tematach, o które często pytacie w mailach, czyli: wiza do Japonii, szczepienia przed wyjazdem, ubezpieczenie podróżne, noclegi w Japonii i znajomość angielskiego wśród Japończyków. Zapraszam!

WIZA DO JAPONII

Wiza do Japonii nie jest wymagana, jeśli wyjeżdżasz w celach turystycznych, ale też i biznesowych (niezarobkowych), np. na spotkania, konferencje i na okres do 90 dni. Wiza jest wymagana, gdy planujesz wyjazd w celach zarobkowych. Więcej informacji na oficjalnej stronie ambasady Japonii w Polsce.

SZCZEPIENIA PRZED WYJAZDEM DO JAPONII

W kwestii zalecanych szczepień odsyłam do strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych (sekcja „zdrowie”). Na chwilę obecną nie ma żadnych zaleceń co do dodatkowych szczepień wymaganych lub przydatnych przed podróżą do Japonii.

W temacie zdrowia warto jednak przeczytać szczegółową rozpiskę cen usług lekarskich czy dentystycznych na terenie Japonii.

UBEZPIECZENIE W PODRÓŻY DO JAPONII

Wiele firm ubezpieczeniowych dostępnych w Polsce, nie posiada polisy obowiązującej na terenie Japonii. Czytałam jednak, że ponoć firma Elvia oferuje również ubezpieczenia uznawane w Japonii. Ja za swoich czasów studenckich kompletnie nie myślałam o tym, by ubezpieczyć się na czas podróży, więc o tyle mniej kosztowała mnie podróż.

CENY NOCLEGÓW W JAPONII

Chciałabym z góry podkreślić, że w kwestii noclegów udało mi się trochę zaoszczędzić, bo pierwsze 5 noclegów w Tokio miałam zorganizowane w ramach Couchsurfingu. Odwiedziłam Japonię zaraz po studiach, a w okresie studiów byłam bardzo aktywnym couch surferem. Zebrałam trochę rekomendacji, nocując u innych osób lub udostępniając nocleg u siebie we Wrocławiu i mój profil był całkiem wiarygodny. Zatem jeśli marzy Wam się nocleg u prawdziwych Japończyków w ramach Couchsurfingu, polecam najpierw rozkręcić swój profil. U mnie na pewno na korzyść jeszcze przemawiał fakt, że w tamtym okresie uczyłam się japońskiego, więc istniało mniejsze ryzyko, że palnę jakąś kulturową gafę w domu potencjalnego gospodarza. Dodatkowo polecam pisać do osób, które mają już doświadczenie w nocowaniu obcokrajowców i niedawno były aktywne na stronie. Nam się poszczęściło i pierwsze dwie noce spędziliśmy w kawalerce obok Parku Ueno u pracującego studia filmografii. A kolejne 3 noce u Japończyka pracującego w BP w fajnym, dwupokojowym mieszkaniu na obrzeżach Tokio, na trasie w kierunku Yokohamy. Oprócz tego, że była to spora oszczędność, stanowiło to przede wszystkim niesamowite doświadczenie kulturowe.

W Japonii można spokojnie znaleźć tańsze noclegi, powiedzmy do 150zł za noc. Niestety trzeba zadbać o rezerwację z wyprzedzeniem i najczęściej będą to noclegi w wieloosobowym pokoju w hostelu. Zdarzało się jednak, że wybieraliśmy najtańszy możliwy nocleg, np. w pokoju 12-osobowym, a ostatecznie nocowało w nim tylko 5 osób i kompletnie nie wchodziliśmy sobie w drogę.

Poniżej adresy hosteli, z których korzystaliśmy w czasie pobytu w Japonii.

1. BakPak hostel Kioto – bardzo fajnie zlokalizowany hostel. Kawałek od dworca, ale położony w samym Gionie (czyli w dzielnicy gejsz). Niestety trochę mało komfortowy. Dość mało przestrzeni i jak dla mnie za mało toalet i łazienek na całkowitą liczbę gości. Natomiast jeśli najważniejsze są dla Ciebie oszczędności, to gorąco polecam. Można stąd dojść na piechotę do kilku znanych atrakcji, np. do świątyni Kiyomizudera i przede wszystkim magia Gionu na wyciągnięcie ręki. I pracownik hostelu polecił nam sporo fajnych miejsc z jedzeniem w zależności od tego, na jakie dania mieliśmy akurat ochotę.

2. K’s House – korzystaliśmy z sieci tych hosteli w Kawaguchiko (czyli w okolicach Fuji). Całkiem przestronny hostel + była możliwość wypożyczenia roweru.

Kilka innych tanich noclegów w Japonii, które znalazłam na Booking:

1. Tokio: Oak Hostel Zen, Bunka Hostel Tokyo – naprawdę piękne i tanie hostele w Tokio

2. Kioto: Downtown Inn Kyoto, Hana Hostel

Jeśli marzą Ci się również nieco droższe atrakcje, polecam nocleg u mnichów buddyjskich na Koya-san. A kolejną droższą formą noclegu, z której korzystaliśmy, był nocleg w chatce górskiej na Fuji. Poniżej adresy.

1. Shojoshin-in – nocleg u mnichów buddyjskich na Koya-san

2. Taishikan – chata górska na Fuji-san

Inne fajne opcje noclegów, z których nie miałam okazji skorzystać, ale przy dostępnym większym budżecie – czemu by nie:

1. nocleg w ryokanie, czyli tradycyjnym japońskim hotelu – w Kioto

2. nocleg w ryokanie z onsenem (czyli gorącymi źródłami) – w Kinosaki

3. nocleg w tradycyjnej wiosce Shirakawago

4. nocleg w hotelu kapsułowym w Tokio

5. nocleg w nowoczesnym hotelu w Tokio

CZY JAPOŃCZYCY ZNAJĄ DOBRZE ANGIELSKI?

I ostatnie pytanie, które nurtuje zapewne wielu z Was 😉 Odpowiedź brzmi, niestety przeciętny Japończyk mówi dużo słabiej po angielsku od przeciętnego Polaka. Jeśli potrzebujesz zdobyć jakieś ważne informacje, polecam zajrzeć do punktów informacji turystycznej oraz pytać o wszystko pracowników hoteli i hosteli. Osoby pracujące tam mówią zazwyczaj bardzo dobrze po angielsku. Pracownicy kolei czy metro – pół na pół. Trafiałam na osoby mówiące całkiem dobrze po angielsku, a trafiałam na osoby które ledwo były w stanie mi pomóc. I ostatecznie napotkani przechodnie – tutaj z angielskim było najgorzej. Mam wrażenie, że wielu Japończyków ma jakąś fobię przed mówieniem po angielsku 😉 Nie będę jednak wymyślać na nowo koła – wiele w tym temacie napisano: Japończycy od małego uczą się angielskiego, ale większość ma bardzo perfekcjonistyczne podejście i obawia się mówienia, nim opanują całą wiedzę w zadowalającym stopniu 😉

Dla mnie ogromnym ułatwieniem była znajomość japońskiego. Uczyłam się języka przez 4 lata, zanim wyjechałam w podróż do Japonii. Nadal moja znajomość japońskiego była zaledwie podstawowa, ale w kilku sytuacjach i to okazało się pomocne, np. gdy pomyliliśmy pociąg jadący z Tokio do Yokohamy i w wagonie nie jechał ani jeden obcokrajowiec oprócz nas. Zagadałam więc po japońsku, okazało się, że jeszcze jedna para pomyliła pociągi i razem z nimi poszliśmy na przesiadkę. W międzyczasie poczuli się trochę pewniejsi i próbowali do nas zagadywać po angielsku 😉 Innym razem japoński okazał się przydatny, gdy szukałam autobusu jadącego do Złotego Pawilonu w Kioto, a nie znałam na tyle Kanji, by rozczytać się z rozpiski na przystanku. Podpytałam wówczas starszą panią, również czekającą na autobus i bez problemu uzyskałam potrzebne informacje. Jeszcze innym razem – na Miyajimie – zagadała do mnie starsza pani: „Jak to, tak sama?!” i byłam w stanie odpowiedzieć, że chłopak wchodzi na górę i za chwilę do mnie dołączy oraz ogólnie opowiedzieć kilka zdań o sobie. W innym wypadku pomyślałabym, że babcia coś sobie sama do siebie gada 😉

Niestety zdarzyły się też sytuacje, kiedy osoby zagadane nawet po japońsku, strasznie panikowały i odpowiadały, że nic nie rozumieją. Co było raczej dziwne, bo inna osoba zapytana o to samo, rozumiała bardzo dobrze moje pytanie. Myślę, że moja wymowa była zawsze bardzo dobra – jako Polacy nie mamy większej trudności z japońską wymową. Takie sytuacje wynikały raczej z jakiejś fobii przed kontaktem z obcokrajowcami.

Na pocieszenie mogę powiedzieć, że większość znaków np. na kolei jest również w alfabecie łacińskim, a wszyscy pracownicy miejsc obsługujących turystów powinni być w stanie Wam pomóc 😉

A jak w Waszym przypadku? Mieliście już okazję odwiedzić Japonię? Jeśli tak, jaką trasę zwiedzania wybraliście? Czy dorzucilibyście jeszcze jakieś praktyczne informacje do mojej listy?

Jeśli nie mieliście jeszcze okazji odwiedzić Japonii, czy jest to w Waszych planach? 🙂

Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości co do podróżowania po Japonii, zapraszam śmiało do zadawania pytań w komentarzach – postaram się pomóc i coś podpowiedzieć 😉

Artykuł PRZYGOTOWANIE PODRÓŻY DO JAPONII pochodzi z serwisu Dobrze podróżować.

To pytanie otrzymuję od Was najczęściej w Waszych mailach. Oraz: jaki był mój budżet na 3-tygodniową podróż po Japonii, jak zakupiłam mój JR Pass, czy mogę polecić tanie noclegi w Japonii, czy Japończycy radzą sobie dobrze po angielsku. Zamiast pisać kolejny elaborat w odpowiedzi na maila, postanowiłam, że zawrę wszystkie te oraz kilka innych informacji w dzisiejszym i kolejnym poście.

 

BUDŻET NA WYJAZD DO JAPONII

Mój wyjazd do Japonii miał miejsce 5 lat temu. Wyjechałam na przełomie czerwca i lipca 2013 r na 3 tygodnie. Odwiedziłam klasyczne punkty turystyczne, jak Tokio i Kioto, ale byłam również w odleglejszych częściach Japonii – np. na południu Japonii na wyspie Yakushima (piękne stare lasy cedrowe i miejsce, które zainspirowało Miyazakiego do narysowania Księżniczki Mononoke). Łączyłam zarówno atrakcje i noclegi nisko budżetowe z kilkoma droższymi. Do tych droższych atrakcji należały na pewno: nocleg u mnichów buddyjskich na Koya-san, wejście na Fuji, wspomniana wizyta na wyspie Yakushima, onsen (gorące źródła) w Kawaguchiko, a z jedzenia np. sushi przy targu rybnym Tsukiji w Tokio czy innym razem sushi w tokijskiej dzielnicy Shibuya. Jeśli interesuje Cię cały mój program zwiedzania, zapraszam do tego artykułu.

 

Za loty z Warszawy do Tokio lianiami Emirates, JR Pass ważny 2 tygodnie, pobyt w Japonii (noclegi, wyżywienie, dodatkowy transport), zakup dużej walizki w dzielnicy Tokio Akihibara (walizka, z którą poleciałam do Japonii popsuła się po pierwszych 4 dniach pobytu i nie miałam wyboru, jak wydać ok. 400zł na pilnie potrzebny, nowy sprzęt) oraz zakup licznych pamiątek wydałam łącznie ok. 8500 zł. Na pewno przy moim programie udałoby się zorganizować cały pobyt taniej, ale pewnych sytuacji nie jesteśmy w stanie przewidzieć i na te właśnie warto mieć jakiś margines finansowy. Poza tym, skoro już leciałam na drugi koniec świata, chciałam zobaczyć wiele miejsc i spróbować pewnych dań, o których od dawna marzyłam i z tego względu nie zamierzałam ograniczać się do noclegów wyłącznie w hostelowych dormach czy kupowania gotowego jedzenia w Lawsonie za 100 yenów 😉

ILE KOSZTUJE JAPONIA? CENY W JAPONII I MOJE POSZCZEGÓLNE WYDATKI

Obecny średni kurs yena to 100 JPY = 3,30 PLN. Gdy wyjeżdżałam do Japonii, zaczynał się dopiero okres celowo wprowadzonej inflacji (wcześniej przez lata Japonia mogła się poszczycić deflacją, ale ze względu na rozwój handlu, turystyki itp. wprowadzili celowo inflację) i kurs był trochę mniej korzystny. Za walutę płaciłam początkowo ok. 5 zł za 100 yenów, a tuż przed wyjazdem ok. 4,20 zł. A zatem może i część cen wzrosła, ale obecny kurs jest korzystniejszy, niż za czasów mojej podróży 😉

Moje wydatki:

• bilet lotniczy – 1500zł za osobę w 2 strony (był to akurat moment, kiedy w tym samym czasie w Polsce startowały pierwsze loty z Emirates i Qatar Airways i w ramach promocji można było upolować bardzo tanie bilety); obecnie rzadko widuję bilety za mniej niż 2000zł, ale też już tak szczegółowo nie śledzę wszystkich promocji

• JR Pass ważny 2 tygodnie – ok. 300 EUR (obecna cena to ok. 360 EUR)
• nocleg na Koya-san – 9,600 JPY(obecna cena 10.800 JPY – ok. 360zł)

• nocleg w drodze na Fuji – chyba płaciliśmy ok. 5.000 JPY za osobę – zostaliśmy tam tylko na kilka godzin z powodu burzy, nocleg był bez wyżywienia; obecnie ceny w tym miejscu wraz z kolacją i śniadaniem zaczynają się od 8.500 JPY; jest jeszcze jedna chatka położona kilkaset metrów niżej i ceny bez wyżywienia zaczynają się od 6.000 JPY

• prom na Yakushimę i powrót szybką łodzią do Kagoshimy – 5.000 + 8.400 JPY

• ceny za jedzenie w Japonii (z tego, co się orientuję, wiele nie uległo zmianie w ciągu 5 lat):

  • najtańsze jedzenie znajdziemy w sklepach ze wszystkim za 100 yenów (np. Lawson 100) – w tej cenie są tam różne ciastka i nie wiele drożej kosztują onigiri (kanapki ryżowe z nadzieniem np. tuńczykiem, łososiem, fasolą itp.)

  • za 350 JPY można było już kupić jakieś smaczne soba np. z krewetką w tempurze,
  • ogólnie soba i udon były w podobnych cenach – cena wzrastała w zależności od dodatków do ok. 1000 JPY,<
  • w Kagoshimie płaciłam 500 JPY za unagi donburi (miska ryżu z węgorzem na słodko),

  • w Hiroszimie jadłam raz w barze samoobsługowym – zamówienia składało się przez automat i ceny tamtejszych dań typu japońskie curry lub tonkatsu (taki japński schabowy) wahały się od 400 do 800 JPY

  • z moich obserwacji wynika, że ramen jest zazwyczaj droższy niż soba i udon, ja trafiałam na ceny ok. 1000 JPY,

  • monjayaki, czyli placki z różnymi dodatkami – w Tokio za ok. 1000 JPY (cena się różni w zależności od dodatków),

  • okonomiyaki – próbowałam zarówno w stylu Kansai i Hiroshima – ok. 1000 JPY

  • ekiben, czyli bento do zabrania w podróż pociągiem, dostępne na wielu stacjach kolejowych – 700 – 1200 JPY za porcje lunchową; mała przekąska w formie ekiben dostępna taniej, od ok 300 JPY

  • sushi w knajpach – powyżej 1000 JPY (może dochodzić do bardzo wysokich cen); i ku mojemu zaskoczeniu taniej wychodziło sushi pływające na łódkach czy jeżdżące na taśmie (zazwyczaj płaci się tam za talerzyk – od 100 czy 200 JPY), niż zestawy w restauracjach/barach (nawet na wynos)

 

JAK KUPIĆ JR PASS?

JR Pass to bilet upoważniający do przejazdu różnymi liniami pociągów (w tym również shinkansenami, czyli super szybkimi pociągami) na terenie całej Japonii w wybranym czasie. Jeśli zamierzasz zwiedzić coś oprócz Tokio / Tokio i Kioto, to zakup JR Pass będzie opłacalny. Jeśli natomiast pozostajesz tylko w paru większych miastach, może się okazać, że zakup standardowych biletów będzie korzystniejszy finansowo, niż zakup JR Pass.

JR Pass jest dostępny w trzech opcjach czasowych:

• bilet na 7 dni – obecna cena 1017 zł
• bilet na 14 dni – obecna cena 1612 zł
• bilet na 21 dni – obecna cena 2059 zł

Cena ulega zmianie w zależności od kursu yena. Powyższe ceny bazują na cenach dostępnych na tej polskiej stronie. Na tej stronie zakupiłam JR Pass przed moim wyjazdem do Japonii. Po dodaniu kosztów przesyłek ceny wychodzą porównywalne przy zakupie biletu z obydwu stron. 5 lat temu strony zagraniczne wypadały korzystniej cenowo od polskich.

Odpowiednio inne ceny mają zastosowanie w przypadku biletów dla dzieci w wieku 6 – 11 lat oraz do tzw. Green Class, czyli do wagonów wyższej klasy. Po konkretne ceny odsyłam do wyżej wspomnianych stron.

JR Pass można również zakupić tylko na konkretne regiony, np. tylko na Hokkaaido lub region Kansai. Lista regionalnych biletów dostępna tutaj.

W cenie JR Pass wchodzą również niektóre autobusy (np. JR Hokkaido Bus) oraz prom na słynną wyspę Miyajima. W cenie biletu nie są natomiast uwzględnione pewne trasy, np. z shinkansenów odpada nam Nozomi i Mizuho. A zatem najpopularniejsza trasa, czyli Tokio – Kioto, obsługiwana przez Nozomi, nie jest uwzględniona w JR Passie. Można to jednak obejść podróżując trochę wolniejszym shinkansenem Hikari.

JR Pass można zakupić przed przyjazdem do Japonii. Konkretnie wygląda to tak, że otrzymujemy voucher, który następnie należy wymienić po przylocie do Japonii na właściwy bilet. Np. na lotnisku Narita znajduje się biuro JR Pass, w którym można otrzymać bilet. UWAGA! Voucher należy wymienić w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu. Istnieje również możliwość zakupienia JR Pass na miejscu w Japonii, natomiast odradzam tę opcję ze względu na wyższy koszt (min. 4.000 JPY drożej).

To jeszcze nie koniec informacji przydatnych w organizowaniu podróży do Japonii. W kolejnym artykule podsumuję moje doświadczenia związane z cenami noclegów w Japonii i ze znajomością angielskiego wśród Japończyków 😉 Dodatkowo pojawi się kilka informacji na temat wizy, szczepień i ubezpieczeń.

 

Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości co do podróżowania po Japonii, zapraszam śmiało do zadawania pytań w komentarzach – postaram się pomóc i coś podpowiedzieć 😉

 

Artykuł JAK PRZYGOTOWAĆ WYJAZD DO JAPONII? pochodzi z serwisu Dobrze podróżować.

Shukubo, czyli nocleg w świątyni, to jedno z moich najciekawszych doświadczeń z podróży po Japonii. Góra Koya, słynąca z przyklasztornych noclegowni, jest miejscem, w którym możesz poznać prawdziwe japońskie tradycje i spróbować wegetariańskich posiłków przygotowanych osobiście przez mnichów buddyjskich. To również miejsce o wielkiej estetyce, w którym piękno przyrody przeplata się z pięknem tradycyjnej japońskiej architektury oraz miejsce, w którym panuje niesamowita cisza, sprzyjająca medytacjom i refleksjom. Na oficjalnej stronie prefektury Wakayamy znalazłam takie zdanie: „Jeśli natura rzeczywiście zbliża ludzkość z kosmosem, to Koya-san jest tego ucieleśnieniem”. To chyba najwspanialsza możliwa rekomendacja do zwiedzania tego miejsca.

Zapraszam zatem do artykułu, w którym znajdziesz wszystkie praktyczne informacje, dotyczące wizyty na Koya-san i noclegu u mnichów buddyjskich.

KOYA-SAN – KILKA PODSTAWOWYCH FAKTÓW

• W języku japońskim przyrostek „-san” w nazwach miejsc oznacza górę. I tak też jest w tym przypadku. Nazwa kompleksu świątynnego oznacza Górę Koya.

• Koya-san znajduje się w prefekturze Wakayama, jest oddalona ok. 90km od Osaki i 130km od Kioto. Jest położona w dolinie, na wysokości 800 m n.p.m. i otoczona 9 górami.

• Pierwsza świątynia na Koya-san została wybudowana w 826 roku i od tamtej pory powstało ich ponad 100, a ponad połowa oferuje noclegi Shukubo.

• Cały kompleks świątynny stanowi centrum sekty buddyjskiej Shingon, która została wprowadzona do Japonii dzięki jednej z najsłynniejszych postaci religijnych kraju – Kobo Daishi.

• Kobo Daishi wędrował przez wiele lat po Japonii, szukając odpowiedniego miejsca, w którym mógłby zbudować swoją świątynię. Niewątpliwie wybór padł na przepiękne miejsce.

• Kompleks świątynny Koya-san stanowi początek i koniec słynnej trasy Pielgrzymki 88 Świątyń Sikoku.

• w 2004 roku Koya-san wraz z kompleksami Kumano, Sanzan, Yoshino, Omine i trasami pielgrzymkowymi do Nary i Kioto zostały uznane jako dziedzictwa UNESCO pod łączną nazwą „Święte miejsca i szlaki pielgrzymkowe w górach Kii”. Stanowią ucieleśnienie krajobrazu kulturowego, który istniał w Japonii od stuleci, dzięki panującym praktykom ascetycznym i otoczeniu pięknej przyrody.

• Koya-san ma swój specyficzny mikroklimat i jest tam zdecydowanie chłodniej niż w innych popularnych punktach w Japonii. Średnia roczna temperatura to zaledwie 11°C. Zimą temperatury spadają poniżej 0°C. Opady mogą się pojawiać przez cały rok, ale najbardziej deszczowe miesiące to czerwiec, lipiec, październik i listopad.

ATRAKCJE KOYA-SAN

1. Absolutnym numerem jeden wśród atrakcji na Koya-san jest nocleg u mnichów buddyjskich. Nie jest to najtańsza atrakcja, ale moim zdaniem warta wszystkich pieniędzy. Najtańsze noclegi z wyżywieniem są dostępne od ok. 580zł za noc za 2 osoby. My nocowaliśmy w obiekcie Shojoshin-in i obecna cena za noc za osobę to 10.800 jenów (ok. 360zł). W cenie otrzymamy kolację o godzinie 17:00 oraz śniadanie ok. 6:30 rano. Niektóre kompleksy oferują również udział w porannej modlitwie mnichów (6:00, przed śniadaniem). Udział jest zupełnie bierny, ale moim zdaniem warto – pierwszy raz w życiu miałam okazję usłyszeć mnichów odśpiewujących buddyjskie mantry właśnie tam i było to całkiem ciekawe doświadczenie.

Na śniadanie i kolację otrzymujemy wegetariańskie posiłki (Shojoshin-ryori) przygotowane osobiście przez mnichów i ponoć z ich własnych upraw. Posiłki są serwowane w oddzielnym pokoju z widokiem na przepiękny ogród. Sama forma podania to mistrzostwo estetyki – piękne naczynia i pięknie skomponowane potrawy. Jedzenie było całkiem smaczne, choć trafiłam na kilka warzyw, które mi nie przypadły do gustu. Na szczęście otrzymujemy wielki garnek ryżu – można nim dojeść 😉 W sezonie zimowym posiłki są serwowane na kotatsu – niski stolik wpuszczony we wnękę w podłodze, pod którym znajduje się ogrzewacz – nogi układamy pod stolikiem i przykrywamy je dodatkowo futonem lub grubym kocem.

Cały nocleg shukubo to idealna forma poznania japońskich tradycji. Przed wejściem do obiektu pozostawiamy buty i otrzymujemy kapcie. Zanim wejdziemy do sypialni lub do pokoju, w którym jest serwowane śniadanie, należy zdjąć kapcie i pozostawić je przed progiem. W Japonii obowiązuje również oddzielna procedura w kwestii korzystania z toalety. Nasze dotychczasowe kapcie należy pozostawić przed wejściem do toalety, a do środka wejść w nowych, przeznaczonych wyłącznie do używania w toalecie. Jest to związane z postrzeganiem toalety jako jednego z najbardziej nieczystych miejsc. Pokoje w obiektach przyświątynnych są pokryte tradycyjnymi matami bambusowymi tatami – śpimy na nich na materacach zwanych futonami. Do ubrania otrzymujemy cienkie kimono yukatę, które jest formą szlafroku – chodzimy w nim tylko po prywatnym pokoju lub do łazienki. A jeśli wybierzesz nocleg bez prywatnej łazienki, musisz skorzystać z tradycyjnej łazienki współdzielonej. W konkretnej łaźni mogą przebywać tylko osoby tej samej płci i przebywa się tam nago. Dla mnie trochę niecodzienna sprawa, więc czekałam aż wszyscy wyjdą z łazienki 😉 Niemniej, uwielbiam te wszystkie akcenty kulturowe!

2. Kolejna wielka atrakcja to Okunoin, czyli miejsce pochówku Kobo Daishi. Tak gwoli ścisłości: buddyści wierzą, że Kobo Daishi nie umarł, tylko pozostaje w medytacji, oczekując Miroku Nyorai (Buddy Przyszłości). Okunoin jest zatem jednym z najświętszych miejsc w kulturze japońskiej i stanowi cel licznych pielgrzymek. Dla mnie niesamowicie ciekawy był po prostu spacer wzdłuż głównej drogi wiodącej do Torodo (Główna Sala Latarni). 2-kilometrowa trasa wiedzie poprzez buddyjski cmentarz, na którym na przestrzeni lat pochowano wielu mnichów czy panów feudalnych. Cmentarz znajduje się w lesie porośniętym drzewami cedrowymi, które niewątpliwie dodają magii i uroku temu miejscu. Niestety mieliśmy strasznego pecha i trafiliśmy na gigantyczną ulewę. Schody zamieniły się wręcz w mini-wodospady i trochę bólu nas kosztowała przeprawa w tej lodowatej wodzie do końca trasy. Wspomniane Torodo, czyli Główna Sala Latarni, to główne miejsce kultu. W środku napotkamy naprawdę przepiękny widok – 10.000 zaświeconych latarni podwieszonych pod sufitem. Torodo znajduje się tuż przed mauzoleum Kobo Daishi.

3. Na miejscu w Koya-san znajdziemy wiele innych atrakcji, lecz może mniej zdumiewających, niż te dwie poprzednie. Jest tu w końcu mnóstwo świątyń i grobowców. Jeśli masz więcej czasu na zwiedzanie Koya-san, polecam przejście głównymi ulicami oraz zajrzenie do następujących miejsc:

• Garan – centralne miejsce kompleksu Koya-san, tam Kobo Daishi rozpoczął budowę pierwszej świątyni
• Kongobuji – jedna z ważniejszych świątyń buddyzmu Shingon

• mauzoleum rodu Tokugawa, czyli rodu szogunów, który sprawował realną władzę w Japonii w okresie Edo

GDZIE NOCOWAĆ W KOYA-SAN?

Do wyboru jest naprawdę wiele świątyń z miejscami noclegowymi. W okresie, kiedy odwiedziłam Japonię, jedyną sensowną opcję rezerwacji noclegu na Koya-san zawdzięczałam stronie Japanese Guest Houses. Po wybraniu orientacyjnych dat, wysyłamy zapytanie o dostępność w danym obiekcie. Następnie na maila otrzymujemy odpowiedź z dostępnością. Jeśli chcemy potwierdzić rezerwację, musimy odpowiedzieć na maila i podać dane karty kredytowej. Numer karty jest podawany tylko jako zabezpieczenie. Rzeczywistej opłaty dokonuje się na miejscu, podczas zameldowania. Warto mieć przy sobie odpowiednią kwotę w gotówce, gdyż niektóre świątynie nie akceptują płatności kartą. Jeśli nie odwołamy rezerwacji i nie stawimy się w obiekcie na czas, opłata zostanie pobrana z karty kredytowej użytej podczas rezerwacji. Strona w pełni bezpieczna – przetestowałam.

Obecnie najtańszy przyświątynny nocleg (ok. 580zł za 2 osoby) jest dostępny za pośrednictwem Booking. Zajrzyj na stronę, by zobaczyć kilka innych obiektów w Koya-san.

Godziny zameldowania i wymeldowania są bardzo restrykcyjne. Jeśli nie zdążysz dotrzeć do świątyni do 17:00, nie załapiesz się już na kolację, a opłata za nocleg może zostać pobrana z karty kredytowej.

Wymeldowanie jest zazwyczaj do 10:00, ale bagaże można pozostawić w obiekcie na czas zwiedzania okolicy.

Korzystałam z noclegu w Shojoshin-in.

JAK DOJECHAĆ DO KOYA-SAN?

Dojazd do Koya-san jest możliwy z Osaki.

• Ze stacji metro Namba przejdź do stacji kolejowej Nankai.
• Ze stacji Nankai weź pociąg, którym dojedziesz do stacji Gokurakubashi (ok. 1,5h).

• Ze stacji Gokurakubashi dojedziesz do Koya-san kolejką elektryczną (wjazd pod górę; ok. 5min).

• Na miejscu w Koya-san możesz skorzystać z lokalnego autobusu, który podwiezie Cię do przystanku znajdującego się najbliżej Twojego miejsca noclegowego.

ASPEKT ETYCZNY?

Zdawać by się mogło, że mnisi na Koya-san wiodą przyjemne życie. Jest tu niesamowicie spokojnie i pięknie. Całe otoczenie sprzyja medytacjom. Niestety nie wszystko działa tak idealnie, jak nam się wydaje. Niedawno w The Japan Times pojawił się artykuł o mnichu z Koya-san, który pozwał jedną ze świątyń za nieludzkie warunki pracy. Nagle okazało się, że mnisi muszą pracować od 5 rano do późnych godzin wieczornych, czasami nawet po 60 dni z rzędu! Jeśli więc 300zł za nocleg w tym miejscu wydaje Ci się dużą sumą, musisz mieć świadomość, że jest okupione dość ciężką pracą fizyczną lokalnych mnichów. Oczywiście mnisi otrzymują pewną wypłatę za swoją pracę – nie jest aż tak tragicznie. Niemniej wyobrażałam sobie, że są tam jakieś zmiany i jedna osoba nie musi pracować po 18 godzin dziennie.

Mam nadzieję, że wspomniany precedens sądowniczy wpłynie na korzystniejsze warunki pracy mnichów i tym samym pobyt na Koya-san będzie pozytywnym doświadczeniem nie tylko dla turystów. Jest to jedno z piękniejszych miejsc w Japonii, a zdjęcia nawet nie oddają w pełni jego magii!

Pozostając jeszcze na chwilę w tematyce zdjęć – trochę zabawnie pracowało mi się nad zdjęciami do tego artykułu. Zrobiliśmy je 5 lat temu i mam porównanie, jak bardzo zmieniła się nasza technika przez ten okres czasu. Przede wszystkim w kwestii perspektywy 😉

Artykuł KOYA-SAN – NOCLEG U MNICHÓW BUDDYJSKICH W JAPONII pochodzi z serwisu Dobrze podróżować.